Зеленое черенкование

ФОТО Chetan Kolte on Unsplash

Конец июня — начало июля это самое подходящее время для размножения любимых растений зелеными черенками. Термин «зеленое черенкование» подразумевает использование для размножения: у кустарников — молодых побегов текущего года, а у многолетних цветочных растений — отрастающих стеблей.

Что используем

К началу июля уже отцветают кустарники ранних сроков цветения (весенне-летние спиреи, форзиции, миндали, дафны, сирени и даже некоторые чубушники, калина). После цветения на них активно отрастают молодые побеги. Их‑то и используют садовники для черенкования, чтобы в итоге получить достаточное количество новых молодых растений. В это же время черенкуют хвойные породы: туи, можжевельники, туевики, ели, пихты.

• Важно! За две недели до черенкования нельзя давать маточным кустарникам азотную подкормку, а вот полив им нужен обязательно, если погода сухая и жаркая.

Для начала будущим черенкам необходимо приготовить «место жительства». Это может быть цветочный горшок, часть пленочной теплицы, ящик для выращивания рассады, кассеты диаметром 5 см, разводочная грядка под кроной дерева. Все зависит от количества черенков, которые будут укореняться.

Субстрат для укоренения состоит из двух ярусов. Снизу располагают питательную и легкую смесь садовой земли, компоста, торфа и перлита или крупного речного песка, возможно сочетание всего двух компонентов, одним из которых будет перлит или песок. В нижнем ярусе будут развиваться будущие корни черенков.

Верхний ярус, толщиной 3 – 5 см, делают из крупного промытого речного песка, или смеси торфа и песка, или чистого перлита, вермикулита. Важно, чтобы место посадки зеленого черенка не содержало земли из‑за опасности инфицирования черенков спорами патогенных грибов. Подготовленное место посадки с земляной смесью и песком слегка уплотняют, сверху через лейку с мелким распылом проливают слабо-розовым раствором марганцовки или другими антисептическими препаратами.

Срезка побегов

Традиционно зеленое черенкование проводят в течение примерно десяти дней по окончании цветения. Критерием готовности будущих черенков является их упругость в месте отрастания на основном стебле. Молодой побег сгибают в кольцо и слышат легкий треск: значит, зеленый черенок уже упругий и даже полуодревесневший. Именно это его состояние является оптимальным для черенкования.

Перед работой инструменты надо хорошо наточить и обезза­разить крепкой марганцовкой или спиртом. Рано утром, когда побеги полны влагой, а лис­тья в хорошем тургоре (тонусе, то есть упругие), полуодревесневшие черенки отрывают от стебля с пяткой — небольшой частью взрослого стеб­ля ­кустарника — или срезают острым ножом, секатором.

Размер черенков зависит от вида растений и их анатомических особенностей, обычно это 1 – 3 узла (узел — место на стеб­ле, где отходят листья, в пазухах которых уже видны почки).

Из одного срезанного побега можно получить 2 – 4 черенка, смотря какой длины он оказался. Верхушку побега срезают и выбрасывают: мягкие зеленые ткани практически не укореняются, а быстро загнивают. Нижние листья черенка на 1 – 2 узлах срезают с большей частью черешков и тоже отбрасывают. Нижний срез черенка делают косым и длиной 2 – 3 см под узлом, отступив от него на более 0,5 см. Можно это делать на дос­ке для удобства работы. Верхний срез делают прямым (перпендикулярно вертикали роста побега) прямо над узлом с почками. Тут же наполовину укорачивают верхние листовые пластины. Это необходимо для уменьшения испарения листьями влаги при отсутствии корней.

Косые срезы всегда означают низ черенка, прямые — верх: соблюдение полярности очень важно для успешного укоренения. Кроме того, косой нижний срез обеспечивает максимально большой контакт поверхности черенка с субстратом и образование большего числа корней.

В итоге получают небольшой черенок длиной 5 – 7 см с косым срезом внизу и прямым вверху, с двумя половинками листьев. При желании можно поставить готовые к посадке черенки в раствор стимуляторов корнеобразования (по инструкции). Проще и удобнее обмакнуть срезы черенков в порошок корневина, стряхнуть его избыток и сажать черенки во влажный субстрат. Можно обойтись и без стимуляторов: зеленые и полуодревесневшие черенки по своей физиологии укореняются очень хорошо.

Посадка, уход

В субстрате колышком толщиной чуть больше, чем сам черенок делают неглубокое отверстие. Глубина посадки составляет всего 1,5 – 2 см, при этом нижний срез черенка будет находиться в инертном материале (промытом песке, перлите, вермикулите, песке с торфом пополам), что минимизирует загнивание стебля.

Расстояние между черенками оставляют 4 – 5 см, чтобы укороченные листья не касались друг друга.

Посаженные черенки плотно обжимают. Проверка правильной посадки: если слегка потянуть черенок за верхушку, он не выйдет из субстрата. Если выскочил из гнезда — значит был слабо обжат, надо повторить обжатие. Без плотного контакта с землей укоренения не будет. После посадки черенки поливают из лейки с мелким ситечком или обильно опрыскивают, чтобы увлажнились и субстрат, и листья. Далее посадки укрывают пленкой для сохранения влажности воздуха около 90 %. Именно в этом состоит секрет успешного укоренения.

При укоренении единичных черенков их просто накрывают пластиковой бутылью (трех-, пятилитровой) без дна, с закрытой пробкой. Края бутыли вворачивают в землю разводочной грядки, чтобы влага оставалась внутри сосуда. Даже полив делают по краю бутыли.

Под укрытием черенки держат почти месяц, пока не появятся новые листочки из пробудившихся почек.