Здесь ханы оставили след. Туристы часто забывают посетить «Дворец-сад»
«Сначала были здесь бахчи, сарай построили потом» — так один известный сатирик шутливо описал в свое время происхождение жемчужины Крыма. На самом деле Бахчисарай в переводе с крымско-татарского — «Дворец-сад». Допускаю, впрочем, что даже из числа побывавших в Крыму добирались сюда далеко не все — пляжа здесь нет, а от Ялты больше двух часов на автобусе. Но название все‑таки наверняка слышали — пушкинский «Бахчисарайский фонтан» проходят (хоть и не всегда читают) в школе, да и знаменитый балет Асафьева смотрели многие.
От этих пещер до сих пор веет холодом веков. / ФОТО АВТОРА
Сгорел но… возродился
Бахчисарай — маленький «кусочек Востока» в степи, отделенный от черноморского побережья Крымскими горами. Сухой воздух, палящее солнце, минареты мечетей, узкие улочки с каменными заборами-дувалами… А за ними — увитые виноградом домики с большими верандами. Городок маленький, провинциальный. Между тем именно здесь более двухсот лет, до самого присоединения Крыма к России в 1783 году, была столица Крымского ханства.
Каменный одноарочный мост через пересохшую летом, а в иные времена и весьма бурную речку Чурук-Су ведет к входу в Ханский дворец. От первоначального, который в 1532 году построил хан Сахиб I Герай, до наших дней, к сожалению, сохранилось немногое. Во-первых, потому что каждый из его потомков перестраивал резиденцию «под себя». Во-вторых, по причине того, что в 1736‑м, во время Русско-турецкой войны, город был сожжен российской армией под командованием генерал-фельдмаршала Христофора Миниха.
Перед тем как поджечь дворец, он, однако, приказал сделать его описание. Поэтому вскоре ханская резиденция была полностью восстановлена. По свидетельству одного из современников, ремонт во многом превзошел прежнюю роскошь, так как были присланы из Константинополя строевой материал, архитекторы и красильщики. Увы, и эту красоту впоследствии частично исказили, а частично и вовсе уничтожили последующими перестройками как в мирные, так и в военные времена.
Тем не менее ощущение погружения в суровую и романтическую атмосферу жизни средневекового мусульманского правителя возникает с первых же шагов. За крепостными воротами с надвратной башней — Дворцовая площадь. С восточной ее стороны — Большая ханская мечеть, одна из крупнейших в Крыму. А рядом — кладбище, где похоронены девять ханов (двое из них, самых выдающихся, удостоены специальных мавзолеев — дюрбе), а также 45 членов их семей и представители дворцовой знати.
Открываются массивные двери — и мы внутри ханских покоев. Входим в зал Дивана (в данном случае речь не о мебели, а о государственном совете), где когда‑то стоял трон, обтянутый цветным сукном и украшенный золотым шитьем. Ханские приближенные сидели по бокам от него на низких диванах, а рядовые члены совета — на длинных скамьях вдоль стен. Всей этой мебели сегодня нет, как и располагавшегося в центре зала бассейна с фонтаном, уничтоженного при сожжении дворца Минихом. Зато роспись стен и деревянный наборный потолок — в идеальном виде.
А фонтаны — рядом, в Фонтанном дворике. Один из них, Золотой, расположен у входа в Малую ханскую мечеть. Изготовлен он из мрамора и покрыт позолоченным резным орнаментом, символизирующим райский сад. А другой — тот самый, воспетый Пушкиным.
Из дворца — в монастырь
«В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана… Вошел во дворец, увидел испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат», — писал поэт своему другу Дельвигу после посещения дворца в сентябре 1820 года.
Прикрепленные к стене мраморные чаши Фонтана слез расположены друг под другом в шахматном порядке. Вода, капля за каплей стекающая из одной чаши в другую, символизирует горе крымского хана Кырым-Гирея, потерявшего любимую наложницу Диляры-бикеч. Но живые розы, которые каждый день кладут сюда сотрудники Музея истории и культуры крымских татар, это дань памяти не ей, а знаменитым пушкинским строкам «Фонтан любви, фонтан живой! Принес я в дар тебе две розы…».
Наложницы, кстати, жили недалеко от Фонтанного дворика, в Гаремном корпусе. К их услугам был роскошный, но наглухо закрытый от мира Персидский сад: беседки, фонтаны, бани… Увы, но у нынешних туристов, как правило, приезжающих сюда на день, подробно знакомиться со всеми помещениями дворца (да не все еще и открыты) времени нет. Их путь лежит к другому сокровищу Бахчисарая — пещерному городу Чуфут-Кале.
Кстати, по пути к нему, в ущелье Мариам-Дере (в переводе на русский — «Дева Мария») расположен красивейший Свято-Успенский монастырь. Обитель эта существенно старше самого Бахчисарая. Основана она была предположительно в VIII – IX веках монахами-иконопочитателями, бежавшими в эти края из Византии от преследований. В отличие от многих других крымских монастырей, прекративших существование после захвата полуострова татарами-золотоордынцами, Успенский продолжал действовать. И со временем стал центром православия в Крыму, хотя и находился бок о бок со столицей ханства. В годы советской власти был, понятно, закрыт, но с 1993‑го действует. И поражает воображение.
Кельи монахов и прочие монастырские постройки вырублены в скалах. Одни храмы и колокольни почти свисают над обрывом, другие спрятались под многотонными навесами, но все они буквально вросли в каменную стену. А самое старое и одновременно самое красивое здание монастырского комплекса, Успенская церковь, стоит на самом краю обрыва.
За пределами монастыря вымощенная бетонными плитами дорога заканчивается и переходит в каменистую тропу, идущую на подъем. Впереди — величественные белоснежные стены гор с маленькими черными точками пещер. Трудно даже представить, что через полчаса пути мы окажемся там, в легендарном пещерном городе.
Говорящие руины
Чуфут-Кале в переводе с крымско-татарского языка — «еврейская крепость». Название, разумеется, не случайно — еще с XIV века здесь проживали караимы, чье вероисповедание близко к иудейскому (хотя их принадлежность к евреям большинство исследователей отвергают). Крепость, правда, как предполагают историки, еще за тысячу лет до того начали строить византийцы для охраны границ своих тогдашних владений.
К моменту прихода караимов здесь располагалось небольшое Кырк-Орское княжество — улус Золотой Орды. В 1441 году оно стало столицей независимого Крымского ханства, а спустя 100 лет столица переехала с горы в долину, к будущему Бахчисараю. Туда же отправились и большинство крымских татар, населявших к тому времени уже роскошный город-крепость. И караимам, которым деваться было некуда, он достался «в подарок».
Собственно, пещерным его можно назвать лишь условно. Выбитые в теле известковой скалы и хорошо видимые снизу, пещеры изначально использовались для оборонительных, а позже — для хозяйственных нужд. Часть из них превратилась в тюрьму для военнопленных. И некоторые из них (в том числе несколько русских военачальников) провели здесь по многу лет.
Население города проживало наверху, на горном плато, во вполне комфортных для того времени условиях. От жилых построек до сегодняшнего дня остались, правда, одни руины. Полностью уцелел лишь один дом, где жил известный караимский ученый Авраам Фиркович, умерший в 1874 году. Ныне там Музей караимской культуры. Хорошо сохранились и две кенассы (молитвенные дома), а также мавзолей Джанике-ханым, дочери крымского хана Тохтамыша (того самого, который в 1382 году сжег Москву). По одной из легенд, она пала в бою во время нападения врагов, до последнего вздоха защищая крепость наравне с мужчинами.
Мощные крепостные стены с башнями, система гидротехнических сооружений для доставки в город воды — мастерством и терпением древних и средневековых (в том числе и караимских) строителей можно только восхититься. Караимы начали уходить отсюда уже в конце XVIII века — сразу после присоединения Крыма к России. Но на их полузаброшенном кладбище еще долго хоронили знатных и великих людей.
И, глядя с величественного горного плато на бесконечные крымские просторы, невольно задумываешься о том, что вечное не стареет.
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 177 (7260) от 22.09.2022 под заголовком «Здесь ханы оставили след…».
Комментарии