Там, где рождаются облака. Северная Осетия впечатляет природными контрастами
Прикоснуться ко льду в 35‑градусную жару и утонуть в облаках на высоте 3000 метров над уровнем моря. Осетинская сказка Дигорского ущелья — это как картинки, которые будешь вспоминать, когда захочется помечтать. Северная Осетия явно недооценена туристами, что позволяет зацепиться здесь за нить единения с природой без постороннего вмешательства.
Караугом под одеялом из облаков. Это второй по величине ледник Кавказа./ФОТО АВТОРА
Глыба парадоксов
Ледник Караугом — невероятная глыба. Мощнее ледников в Осетии нет. В дословном переводе — «слепое ущелье», то есть — не имеющее выхода. Без фирна — промежуточной стадии между снегом и глетчерным льдом — он тянется почти на 10 км, а с ним — на 13 км. «Язык» ледника опускается на высоту 1830 м над уровнем моря — уникальный для Северного Кавказа случай.
Парадоксов в этих краях хватает. Вроде бы ледник, а в километре от него кусты земляники и смородины. Здесь же хвойный и березовый лес. Формированию таких контрастов поспособствовал уникальный микроклимат, когда‑то совсем иной. Обильные осадки в окружении гор плохо испарялись, из‑за чего и образовалось огромная наледь, со временем начавшая сползать вниз. По мнению биологов, такой климат уберег местную флору и фауну в ледниковый период. Напасть случилась позже. В 2002 году ледниковое озеро Микелай и множество горных ручьев были уничтожены мощным селевым потоком, повредившим и часть поляны. Следы того ЧП и сейчас отражаются в щетине горных лесов — словно выбритый кусок в густой бороде.
Максимальная площадь Караугома доходила до 40 кв. км, длина — 15 км. Сейчас он значительно меньше. Глобальное потепление делает свое дело. Удивляются даже местные: «Год назад поднимался сюда, он был больше!». Тем не менее Караугом остается вторым по величине ледником Кавказа.
140 км/ч по серпантину
Дзинага — это село в Ирафском районе Осетии. Прикоснуться к ее ландшафтам и кухне — задумка давняя. Республика, к счастью, недооценена туристами, что позволяет зацепиться на этой земле за нить единения с природой без постороннего вмешательства. Из рутины мегаполиса мы вырвались втроем. Олег готовился много и вкусно кушать, Никита — быстро и высоко бегать, и я, из всех осетинских пирогов предпочитающий шашлык. Именем крошечного (полторы сотни жителей), но крайне живописного населенного пункта обобщенно называются все прилегающие к нему места. Из Владикавказа люди едут не на Караугом или Гуларидон, а в Дзинагу.
От аэропорта, расположенного в Беслане, до нее 120 км. Можно арендовать на несколько дней машину (однозначно — высокую), а можно позвонить другу Руслану, который встретит тебя объятиями и фирменной неприличной шуткой. А через два часа виляния по серпантину на скорости 140 км/ч ты, слегка дерганый, будешь на месте.
Не местным водителям ездить тут чревато. С каждый километром картины этой природной галереи все живописнее. Невольно начинаешь вертеть головой, а горы, как известно, бывают беспощадны. Три года назад в реку Харес, текущую между скал, упал трактор — случился обвал. Трактор вытащили из бурного потока разрубленным пополам, тракториста ищут до сих пор.
На удачу бросаем монеты у места Святого Георгия (Уастырджы) — и мотор заводится вновь…
Гипноз «Трех сестер»
Наша первая попытка подняться на ледник Караугом завершилась спустя полчаса. С недавних пор для этого требуется разрешение. Мы, разумеется, узнали об этом уже по ходу нашего приключения, а когда оформили все документы, было три часа дня. Спускаться с гор в сумерках идея, само собой, плохая.
Альтернативу на оставшуюся часть дня нашли быстро. Дигорское ущелье — край водопадов. Их ударная симфония льется отовсюду. 30‑метровый пятикаскадный Галдоридон (он же — «Жемчужина»), берущий воду с ледника Галдор, летит с высоты 2100 м над уровнем моря. Гал с дигорского диалекта — «бык», дор — «камень», дон — «вода». Ноги в чаше водопада судорога сводит секунд через 15, через полминуты они просто перестают слушаться, но все равно от соблазна зайти подальше не устоять.
Дигорское ущелье — край водопадов.
Смотреть и слушать «Трех сестер» можно бесконечно. Этот водопад из трех горных потоков, падая с трехсотметровой высоты, имеет гипнотический эффект. Официальное название — «Таймазинские водопады»: по имени горного массива, с ледника которого они стартуют. Существует, разумеется, и местная легенда. «Когда воинственные персы, осадив местных жителей, отрезали им доступ к воде, три сестры Седановы, используя тайный лаз в скалах, стали доставлять людям воду. Девушек схватили, пытали, но они не рассказали, где этот лаз. В момент, когда их убили, гора разверзлась и поглотила войско персов, а в местах разлома полились слезы водопада…»
Первый день в Дзинаге завершился у облаков. Кавказские горы тут противоречиво соседствовали с северными сопками. Мы синхронно подняли головы — над нами кружил орел…
Сон под летним ливнем
Сидя под навесом, я потягивал кофе с осетинской пахлавой. Утренний ливень умывал могучую лесную щетину гор. Появившиеся лучи солнца немного сбавили его напор, а вскоре он и вовсе усох до капелек.
Где‑то у подножия зарождалось маленькое облачко. Робко поднимаясь вдоль горы, с каждым новым метром оно набирало мощь. Через несколько минут облако уже было большим, зрелым. Но, продолжив движение вверх, начало испаряться, пока не исчезло вовсе. Ничего подобного я никогда не видел.
Небесная канцелярия вновь грянула громом. Стена из воды вперемешку с градом продолжила активный массаж земли. «Караугом, парни, вновь откладывается», — огорчил путешествовующих со мной Олега и Никиту и вышел под ливень. На небольшом холмике стояли качели с широким, как у дивана, сиденьем. Развалившись на них, я быстро заснул. От дождя защищал дугообразный козырек. Это был самый свежий сон в моей жизни. Через три часа ярким свечением меня разбудило дневное солнце. В паре метров шевелилась трава — два ежа искали, что поесть. У них тоже настало время обеда…
Между веками и вечностью
Пазл восхождения на третий день начал складываться. Напрягали только свежие следы лап на влажной земле. Через несколько минут таинственный зверь летел нам навстречу. Пес породы акита-ину (помните Хатико?) поздоровался с каждым и побежал дальше. Сверху спускалась группа туристов из Москвы. Они возвращались с ледника в свой палаточный лагерь.
После 13 000 шагов подъема до ледника оставался еще час ходьбы. Подмигнувшая розовым глазом земляничная поляна пригласила нас на обед. Запивали ягоды водой из горной реки, которую сколько ни пей — не напьешься. Каждый последующий метр добавлял сказочности видам. Утопающие в облаках заснеженные вершины гор. Бурный поток реки, выходящей из ледника и лавирующий меж камней. Вкус воздуха, которым хочется насытить легкие на год вперед. От красоты, кажется, кружится голова. И она действительно кружится — только от высоты. Очень хотелось пить, но горные реки остались внизу, а бутылку с водой мы забыли на привале. Сил оставалось немного, однако засиживаться не следовало — вернуться требовалось засветло.
Красавец Караугом, расположившийся в окружении песочной части горы, напоминал огромную порцию пломбира с двумя печеньями по краям, «изюмом» камней и сероватым «красителем» пыльного налета. Мы стояли у обрыва, не имея возможности спуститься. Дорога, которая вела на ледник, как выяснилось, обвалилась несколько дней назад.
Конечная точка нашего пятичасового восхождения, кажется, была в раю. Каких‑то 16 000 шагов, и под ногами у тебя красавец Караугом. А над головой, будто в двух метрах, тянется полотно белоснежных облаков. Так близко я их видел только из самолета. Внизу застыли века, наверху проплывала вечность и пушинка моей жизни между ними. Правду говорят: счастье не за горами. Счастье — в горах.
Читайте также:
Китай «открывается»: посещение страны становится для иностранцев более удобным
Голубиные сезоны. Жители Египта начали строить сооружения для птиц со времён правления фараонов
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 35 (7857) от 27.02.2025 под заголовком «Там, где рождаются облака».
Комментарии