Остров цвета фламинго: путешествие на Санта-Марию
«А ты встань пораньше и отправляйся во-о-он за тот мыс», - посоветовал мне бармен на пляже. На встречный вопрос, что я могу там увидеть, обещал приятный сюрприз. И не обманул: любоваться таким красивым зрелищем мне не доводилось никогда.
Такое количество розовых птиц можно увидеть в считанных местах планеты. Кайо Санта-Мария одно из них. ФОТО АВТОРА
Уже на следующий день я встал с рассветом и, быстро собравшись, зашагал в указанном направлении. Идти пришлось не так долго - примерно с полчаса. За невысоким мысом, образованным изъеденными прибоем старыми коралловыми рифами, обнаружилась небольшая лагуна, укрытая от посторонних взглядов плотным забором яркой зелени. Ничего, казалось бы, интересного. Но, когда подошел ближе и проскользнул сквозь мангровые заросли, - оторопел от увиденного: небольшое пространство было почти все окрашено в яркий красновато-розовый цвет. Цвет фламинго...
Сколько их там было? Десятки. А может, и сотни. Фламинго толпились повсюду. Их похожие на бумеранг большие клювы то и дело погружались в воду, которая, зеркалом отражая пернатых, делала стаю еще многочисленнее. Зрелище завораживающее: на фоне поднимающегося солнца красноперые птицы выглядели сказочно, в голове тут же зазвучала полузабытая мелодия про розового фламинго, а на лице появилась улыбка. Но наслаждаться удивительным зрелищем пришлось недолго: метрах в ста от меня кто-то вдруг громко крикнул - и стая моментально, стелясь над мелководьем, снялась и улетела. «Как будто розово-красное облако пронеслось», - подумал я, расстроенный произошедшим.
Конечно, можно остановиться на отдых на переполненных туристами Варадеро, Тринидаде или в Гаване. Но Кайо Санта-Мария и расположенные рядом с ним крошечные островки, входящие в состав архипелага с романтичным названием «Королевские сады», - особая история. Эти частички суши находятся под опекой ЮНЕСКО как биосферный заповедник. «Королевские сады» отлично годятся для неспешного знакомства с природой всей Кубы. Далеко ходить для этого на Санта-Марии, которую местные жители называют «Белой розой садов короля», не надо. Ведь островок, считающийся в этом ожерелье одним из самых красивых, невелик. И при желании его можно вдоль и поперек неспешным шагом обойти за несколько часов. Что, собственно, я и делал неоднократно.
Два тысячелетия «на ногах». История самого высокого в мире сохранившегося античного мостаОднажды буквально в полукилометре от отеля мне удалось любоваться, как целой группой охотятся пеликаны. Обычно вместе они собираются редко: как правило, в одиночку или парами барражируют вдоль побережья, зорко высматривая рыбешку на небольшой глубине 1,5 - 2 метра. Однако в этот раз почти два десятка больших серых птиц прямо рядом с пляжем устроили карусель, с высоты 10 - 15 метров поочередно пикируя вниз. После «нырка» за рыбой пеликан всплывал, проглатывал добычу, а через пару минут, расправив большие крылья, разбегался по воде навстречу сильному ветру. И благодаря ему скоро поднимался вверх, откуда снова высматривал рыбу. Мгновение - и птица, вытянувшись струной, камнем падает в море.
Кроме большого разнообразия птиц в одной из лагун острова живет колония игуан. Это вовсе не маленькие шустрые ящерки, знакомые нам по Интернету или редким посещениям зоопарка. Кубинские, длиной по метру и более, скорее напоминают варанов. Или, если хотите, небольших динозавров.
...Иду вдоль побережья по мелководью. Солнце висит прямо над головой. Небо почти безоблачное. Ветер едва колышет листья похожих на фикусы небольших деревьев. Вдруг, выскользнув из их тени, в мою сторону бежит большая ящерица. За ней - другая. А потом третья, четвертая, пятая. Поначалу даже испугался: они хоть и ящерицы, но зубы и челюсти у местных игуан - будь здоров. Если случайно цапнут - запомнишь надолго. Поэтому на всякий случай отошел подальше в воду. Будучи на почтительном расстоянии, мы долго наблюдали друг за другом. Большие и сильные, игуаны, не мигая, смотрели на меня в ожидании чего-то съестного. «Ребята, ничего для вас нет!» - обратился я к ним, а для верности даже вывернул карманы на шортах. И они, разочарованные, по очереди разворачивались и отправлялись в тень, оставляя на песке следы когтистых лап и длинных хвостов. Как будто говорили: не очень-то и хотелось. Так, мол, из любопытства вышли посмотреть, кто тут шастает.
Уверенно игуаны чувствуют себя здесь не случайно. В заповеднике они неприкасаемы. А в других местах часто становятся добычей: во многих странах Центральной Америки таких вот черных игуан употребляют в пищу. В Мексике мне доводилось пробовать их на вкус...
Желающим отправиться на Санта-Марию бывалые туристы недоуменно изрекают: «Да зачем туда ехать? Скучно ведь - никаких развлечений!». И верно: в «Королевских садах» за исключением одного из самых больших в Латинской Америке дельфинариев нет никакой «движухи». Ни дискотек. Ни ночных клубов. Даже кино нет. А если добавить отсутствие мобильной связи и дороговизну Интернета (час стоит один евро), а также отдаленность от Гаваны (400 км) и ближайшего международного аэропорта в Санта-Кларе (почти 2 часа езды), тем не менее это то самое место, где легко можно целиком и полностью «перезагрузиться» от «прелестей» цивилизации. Место, где быстро забываются слова «должен» и «дедлайн». Где до сих пор живут люди, как будто сошедшие со страниц рассказов Хемингуэя, который рыбачил в здешних местах. И любил Кубу такой, какая она есть.
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 031 (6629) от 20.02.2020 под заголовком «Остров цвета фламинго».
Комментарии