Закрытие сезона. Как подготовить цветы к зимовке
ФОТО Сергея ГРИЦКОВА
Осенней порой, когда сад становится прозрачным, мы с особенной нежностью прощаемся с последними цветами. Вот уж действительно «цветы последние милей роскошных первенцев полей...». Но, чтобы первенцы, и не только они, благополучно перенесли зимовку и порадовали нас в будущем сезоне, надо еще немало сделать для их благополучия.
Последняя подкормка
Если стоит теплая погода, в последний раз высоко стригут газон. С него сметают опавшие листья, ветки, мусор, чтобы не привлекать червей.
В заранее подготовленные места высаживают последние из луковичных – гиацинты. Оптимальная температура для их укоренения – не выше 10 градусов. Их размещают на солнечных участках с легкой, глубоко обработанной, структурной и плодородной почвой. Важно, чтобы почва была водопроницаема, без застоя и близкого залегания грунтовых вод.
При длительной сухой погоде многолетники, декоративные кустарники поливают после проведения последней подкормки фосфорно-калийными удобрениями или, если не делали этого раньше, гранулами удобрения длительного действия. Цветники пропалывают и рыхлят почву. Если есть возможность, подсыпают по 0,5 ведра перегноя или компоста под каждое растение среднего размера.
Собирают оставшиеся семена летников и многолетников, сушат сырец в проветриваемых теплых помещениях на листах бумаги, в коробках. Прикрывают бумагой семенники виолы, бальзаминов, клеомы и других видов, имеющих свойство разбрасывать свои семена при созревании.
Удаляют растительные остатки отцветших летников и многолетников за исключением видов с полыми стеблями, например, дельфиниума, декоративных злаков.
Стебли злаков лучше завязать узлом, а обрезать весной. Попадание влаги в остатки полых стеблей может привести к загниванию корней и гибели растений.
Часть крепких стеблей мальвы, солидаго, флоксов используют для устройства «шалашиков» над растениями, требующими укрытия. Здоровые стебли многолетников можно и не обрезать, оставить до весны для лучшего снегозадержания и успешной зимовки.
Клематисы: особый подход
Корневую шейку клематисов засыпают смесью песка (ведро) и золы (250 г).
Это поможет избежать застоя воды вокруг шейки. После первых заморозков обрезают до 2 узлов от уровня земли побеги клематисов, цветущих на однолетних приростах: клематис цельнолистный, Жакмана, бурый, метельчатый, борщевиколистный. Если растения еще молодые, достаточно будет накрыть их цветочными горшками, перевернутыми вверх дном. В конце месяца их засыпают сухим листом слоем 20 см, который сверху прижимают лапником.
У клематисов, цветущих на побегах прошлых лет, обрезают стебли на высоте 1 м от земли, а также все сухие, слабые и больные ветви. Так поступают с клематисом виноградолистным, фиолетовым, тангутским, пильчатым и др. Их ветви снимают с опор, укладывают на слой лапника (защита от мышей), накрывают перевернутым ящиком, сверху насыпают слой сухих листьев и кладут лапник.
После первых заморозков
Выкапывают клубневые бегонии (ампельные еще до заморозков вносят в дом, где они продолжают цветение). Стебель обрезают у основания и ставят растения с земляным комом в ящик в один ряд. Таким же образом выкапывают анемоны корончатые, лютики азиатские, мирабилис, монтбрецию (крокосмию), фрезию. Ящики с растениями просушивают в сухом проветриваемом помещении в течение месяца при 10 – 15 градусах. Затем луковицы и корневища хранят при 4 – 6 градусах (до 12 градусов).
Канны выкапывают из грунта, обрезают стебли на 10 – 15 см от корневой шейки, ставят в ящик, не отряхивая от почвы, и переносят в подвал, где хранят при 4 – 6 градусах. Если их выращивали в контейнерах, то прямо в них переносят в подвал на хранение до весны.
«Спальня» для гладиолусов
После заморозков выкапывают гладиолусы. Лучше делать это в сухую ясную погоду. На расстеленную пленку выкладывают выкопанные растения, обрезают стебли и листья на 1 – 3 см от клубнелуковицы (корни не обрезают), аккуратно отбирают клубнелуковицы от деток и складывают их по отдельности на бумагу в ящики, снабжая этикетками с названием сортов. Стряхнув землю с пленки, приступают к выкопке следующего сорта, чтобы не было путаницы.
Ящики с клубнелуковицами и детками в сухую солнечную погоду оставляют на несколько часов на солнце для просушки. Затем их держат в теплых помещениях при 20 – 25 градусах в течение недели. Следующие 1 – 2 недели клубнелуковицы прогревают у батареи отопления при 35 градусах. Для удобства клубнелуковицы перекладывают в тканевые мешочки с бирками с названием сорта. Следующие 1 – 2 недели их хранят при 18 – 20 градусах.
Затем до весны очищенные от земли, корней и старых, отмерших луковиц гладиолусы хранят в бумажных пакетах в относительно сухом месте (влажность 60 – 70%) и температуре воздуха 5 – 10 градусов. Если их немного, размещают клубнелуковицы в холодильнике в отделении для фруктов. Для большого количества делают специальный ящик с изоляцией из пенопласта, помещают его около балконных дверей или между ними. Время от времени клубнелуковицы нужно проветривать.
Георгин на вилах
После заморозка выкапывают георгины. Делать это удобнее вилами. Стебли срезают, оставляя пеньки высотой 15 см. Выкопанный куст промывают от земли струей воды, просушивают на воздухе, привязывают этикетку с названием сорта к стеблям.
Далее георгины оставляют в прохладном месте (садовом домике, сарайчике, при 10 – 12 градусах) с высокой влажностью воздуха (85 – 90%) на 2 – 3 недели. За это время кожица корнеклубней затвердевает, что обеспечивает им хорошее хранение зимой. На некоторое время георгины переворачивают пеньками вниз, чтобы удалить влагу из стеблей.
В нашем интернет-магазине вы можете приобрести второй сборник лучших советов для дачников - «Сад-огород. Осень/зима». Там вы найдете практические советы по всем актуальным темам, касающимся сада-огорода в весенний и летний периоды жизни.
Комментарии