Простые правила обрезки
ФОТО Tim Mossholder on Unsplash
Вопросы об обрезке плодовых деревьев всегда возникают осенью и весной, что вполне закономерно: основные земляные работы окончены, а силуэты деревьев недвусмысленно призывают к себе садоводов — «помогите, проредите, очистите от лишнего, укоротите ветви и стволы».
1. Если вы весной посадили молодую яблоньку (грушу, сливу), осенью уже хорошо виден летний прирост побегов. Нормальным считается прирост 30 – 40 см. Если он меньше, это свидетельство голодания деревца, и сейчас или весной необходимо замульчировать приствольные круги компостом, выдержанным (не свежим!) навозом. Весной потребуется минеральная азотная подкормка или лучше — комплексным удобрением с азотом, фосфором, калием.
2. Ежегодно у плодовых деревьев укорачивают однолетний прирост на 1/3 или 1/4 его длины для стимуляции ветвления побега и скорейшего отрастания плодовых веточек, на которых происходит цветение и плодоношение. Биология дерева такова, что оно стремится расти вверх и без участия садовника не спешит отращивать плодовую древесину. Укорачивание однолетних побегов активно влияет на образование необходимых нам кольчаток, плодовых прутиков и прочих разновидностей плодовой древесины.
Можно обойтись летней прищипкой зеленой точки роста побега, тогда не придется срезать лишнее, тем самым сберегая ресурсы дерева и позволяя большей части питательных веществ направляться в плодовые образования. Если бы мы тщательно обрабатывали каждый прирост, обрезка стала бы минимальной процедурой по уходу за деревьями.
3. Часто однолетний прирост заканчивается «вилочкой» — на нем вырастают два небольших побега. Есть старые сорта яблонь, для которых это весьма характерно. В этом случае удаляют более слабый побег от самого места разветвления, а более сильный укорачивают на треть или четверть (длинный — на треть, короткий — на четверть). Сохранение конкурирующих побегов быстро приводит к загущению кроны дерева и напрасному расходованию питательных веществ.
Возможен и другой вариант: не удалять второй побег, а укоротить его наполовину. Принцип соподчинения побегов является основополагающим в обрезке и формировании кроны — главный побег (проводник) всегда оставляют более длинным, чем ниже расположенные разветвления ветви.
Общее правило: все срезы диаметром более 1 см обязательно нужно замазывать садовым варом или его аналогами, масляной краской на олифе или олифой.
4. Удаляют молодые и возрастные побеги, направленные внутрь кроны. Легче сделать это еще в травянистом состоянии побега, и это так же сохранит питательный ресурс дерева с пользой для него. Надо понимать, что полноценное и регулярное плодоношение происходит только на хорошо освещенных ветвях, в том числе и внутри кроны. Все ветви, ухудшающие освещенность в кроне, подлежат удалению на кольцо или разумному укорачиванию на плодовую древесину для плодоношения в ближайшие 1 – 2 года.
Обязательно удаляют параллельно расположенные сучья, ветви — когда они растут в одной плоскости по вертикали. В этом случае нижняя ветвь, как правило, хуже развита из‑за недостатка освещенности. Но бывает и наоборот. Всегда выбирают лучше развитую ветвь — более толстую, с большим числом плодовой древесины.
Отбракованную ветвь или сук выпиливают на кольцо — то есть от основания ветви перпендикулярно направлению ее роста с минимальной площадью раневой поверхности без оставления пеньков в несколько сантиметров, по мере заживления раны ткани дерева затягивают ее, образуя заметное «кольцо».
5. Удаляют одну из скрещивающихся ветвей, тем более трущихся друг о друга. Причины: ухудшение освещенности и повреждение коры. Всякое повреждение коры ведет к инфицированию раневой поверхности грибными спорами и развитию болезней.
6. Залечивают повреждения коры. Это могут быть не только морозобоины, но и следы когтей домашних животных, резвившихся в саду. Раневые поверхности зачищают острым садовым ножом до здоровой ткани, обрабатывают раствором медного купороса, замазывают садовым варом, обвязывают мешковиной или специальными садовыми бинтами. Весной обвязка обработанной раны пленкой способствует быстрому нарастанию коры. Лечебной «повязкой» может быть и смесь глины с коровяком.
7. Лечение дупел деревьев. Дупла часто образуются из‑за неправильной обрезки дерева с оставлением пеньков от спиленной ветви высотой 3 – 5 см. Такой пенек начинает усыхать, на нем селятся грибы, он загнивает, образуя отверстие в стволе.
Принцип лечения прост: выбрать из дупла все рыхлые ткани, выскрести гниль до крепкой здоровой древесины. Затем внутреннюю поверхность опрыскивают крепким (3 – 5 %-ным) медным купоросом или обрабатывают специальным средством для лечения дупел. Иногда внутреннюю поверхность дупла обжигают паяльной лампой, — словом, используют все методы дезинфекции древесины. Если дупло глубокое, в нижней его части снаружи сверлят наклонное отверстие для стока воды, которая может попасть внутрь.
Далее необходимо заполнить дупло инертным материалом (щебнем, мелкими камнями, цементным раствором) и обеспечить изоляцию от осадков — сделать козырек из железа, жести, закрыть дупло металлом (или толстой пленкой на время).
В нашем интернет-магазине вы можете приобрести второй сборник лучших советов для дачников - «Сад-огород. Весна/лето». Там вы найдете практические советы по всем актуальным темам, касающимся сада-огорода в весенний и летний периоды жизни.
Комментарии