Формируем плоскую крону

Многие садоводы-любители не спешат делать обрезку кроны молодых плодовых деревьев. Объясняют просто: «Жалко!». Дерево не больное, урожай дает исправно. Но не успеешь оглянуться, и вот оно уже вымахало до пяти и больше метров, плоды год от года мельчают, да и снимать урожай стало трудно — до некоторых веток просто не дотянуться…

А всего‑то и надо было с самого начала жизни дерева в саду начать планомерное формирование плоской кроны. Да, процесс этот довольно продолжителен во времени, но итоговый результат стоит того, чтобы им заняться. Технология формирования универсальна и едина для всех плодовых пород: яблони, груши, а также вишни, сливы, алычи и даже абрикоса.

1‑й год. Высаживаем однолетний неразветвленный саженец. Главная задача первого сезона — обрезать единственный побег над почкой на высоте 70 см от корневой шейки. В питомниководстве это называют кронированием, то есть обрезкой для формирования кроны.

Саженцев разных пород и сортов может быть несколько, и разместить их можно по схеме 4 х 1,5 – 2 м. В течение первого года жизни в саду прорастут побегами почки главного ствола саженца. Уход за деревцем будет заключаться в рыхлении, поливе и мульчировании приствольного круга.

2‑й год. Весной выбирают две хорошо развитые ветви длиной не менее 50 см, расположенные диаметрально в одной плоскости на высоте 40 – 50 см от земли. Они теперь будут называться скелетными ветвями, с них начинается формирование кроны плодового дерева. Остальные ветви летом прищипывают, в том числе и центральный проводник.

Задержка роста всех побегов, кроме выбранных двух нижних, будет способствовать лучшему росту и развитию этих двух скелетных ветвей.

3‑й год. Весной две неприщипнутые ветви отгибают так, чтобы придать им горизонтальное положение, и привязывают их верхушки к кольям. Как известно, горизонтальное положение ветви стимулирует образование плодовых веточек, приближая время плодоношения.

Центральный проводник и все боковые ветви на штамбе вырезают на кольцо. Получается Т-образная форма деревца, у которого две нижние ветви, диаметрально расходящиеся друг от друга, подвязаны к кольям. Здесь можно отметить, что купленные разветвленные саженцы можно привести в такую же форму обрезкой кроны над выбранными двумя нижними ветвями, будущими скелетными. Отгибание двух-трехлетних ветвей опасно разломом ствола, поэтому для отгибания используют лишь однолетние прирос­ты прошлого года.

В течение лета почки на горизонтально зафиксированных побегах прорастут вертикальными побегами, которым в этот сезон позволяют ­расти беспрепятственно. А вот побеги, появляющиеся на штамбе и в основании двух скелетных ветвей, выламывают зелеными, как только они будут появляться.

4‑й год. Вертикальные побеги, выросшие предшествующим летом, весной обрезают на высоте 60 – 80 см от скелетной ветви. Если вертикальные побеги расположены ближе чем 15 – 20 см, их прореживают на это расстояние, вырезая лишние на кольцо. Эти побеги называют полускелетными. Они будут прорастать горизонтальными побегами, при этом умеренно растущие из них оставляют без обрезки, а сильно растущие прищипывают. Все другие вертикально растущие побеги в верхней части, а также внутри кроны удаляют. В это время подвязка к кольям горизонтально растущих скелетных ветвей уже не нужна, их рост не ограничивают.

5‑й год. Боковые обрастающие веточки весной укорачивают для того, чтобы скорее и лучше формировалась плодовая древесина, на которой и будет происходить плодоношение дерева.

Сформированная крона теперь выглядит так: штамб высотой 40 – 50 см несет плоскую крону в виде «канделябра». На двух горизонтально расположенных в одной плоскости скелетных ветвях сформированы вертикальные полускелетные ветви высотой 80 – 100 см, которые несут на себе обрастающую плодовую древесину.

Дальнейший уход. Он состоит в ежегодной весенней обрезке вертикальных ветвей прошлогоднего прироста в верхней части и внутри кроны. Если какие‑то вертикальные побеги не несут плодовой древесины, их также удаляют на кольцо. В течение лета необходимо выламывать зеленые вертикальные побеги, чтобы они не загущали сформированной кроны яблони и груши (для косточковых пород такой необходимости нет).

Кстати 

● Малогабаритную крону можно формировать не только плоской, но и округ­лой, отгибая четыре нижние ветви в перпендикулярных плоскостях. Однако два яруса полускелетных ветвей сделают крону выше, что вряд ли удобно для ухода за деревьями. Компактная плоская крона хорошо освещена солнцем, а это одно из главных условий хороших урожаев.

● Убирать урожай с плоской кроны можно без лестниц, аккуратно, без травм, складывая каждый плод в корзины и ящики. Так они и храниться будут лучше.

● Компактная крона плоской формы достаточно крепкая и прочная, и в большинстве случаев подпорки под ветви даже при большом урожае не требуются.

● Нормы внесения удобрений уменьшаются сообразно площади проекции кроны. При использовании удобрений длительного действия экономия становится еще более заметной: раз в два года в проекцию кроны вносят по 2 ст. ложке гранул, заделывая их в почву на глубину 5 – 7 см. Мульчирование приствольных кругов компостом обеспечивает азотное питание и рыхлость, влагоемкость почвы.