Экспресс-ответ: 28 октября 2026

ФОТО Сергея ГРИЦКОВА

Мой крыжовник в этом году почти не плодоносил. Все соседи у себя собирали приличный урожай, а у меня — одни «слезы». Может быть, он вырождается?

Ольга Ивановна КИРЮШИНА, дачница-пенсионерка

Есть несколько признаков вырождения куста крыжовника. Снижение и нестабильность урожая — один из них. Куст может давать много побегов, но почти не плодоносить или урожай становится скудным и нерегулярным. Мелкоплодность также признак вырождения. Ягоды становятся мельче, теряют вкус и аромат. Общее состояние куста также ухудшается — листья могут желтеть, сохнуть, преждевременно опадать. Часто отмирают сами ветки.

Однако вырождение крыжовника — это не столько генетическая деградация, сколько следствие неправильного ухода или его отсутствия.

Крыжовник — растение светолюбивое и очень любит разрастаться. В итоге одни ветки затеняют другие и урожай резко падает. Поэтому без прореживания куста не обойтись. Осенняя обрезка — это важная процедура для здоровья куста и будущего урожая. Она помогает проредить крону, омолодить растение и подготовить его к зиме. Оптимальное время обрезки — после листопада, когда куст хорошо просматривается, а сокодвижение остановилось. При этом важно успеть до устойчивых заморозков, чтобы срезы могли затянуться.

Осенняя обрезка включает три вида.

Санитарная — удаляют все сухие, сломанные, больные или поврежденные ветви. Также срезают побеги с признаками поражения вредителями. Убирают побеги, лежащие на земле, так как они могут стать «мостиком» для инфекции от почвы к кроне.

Формирующая — прореживают куст, убирая ветви, которые растут внутрь, перекрещиваются или трутся друг о друга.

Омолаживающая — удаляют старые ветви возрастом 5 – 6 лет. Их можно узнать по темной, почти черной коре и особенно слабому плодоношению. Такие ветви только забирают силы у молодых побегов.

После обрезки куст необходимо подкормить одним из удобрений: суперфосфатом, сульфатом калия, древесной золой, калимагнезией. Также хорошим вариантом подкормки будут перегной или хорошо перепревший компост. Это не столько быстрое питание, сколько средство для улучшения структуры почвы и питания почвенной микрофлоры. Распределяют слоем 5 – 7 см в приствольном круге. Ко всему прочему, это будет мульча, защищающая корни.

Если обрезка и уход не помогают, а признаки вырождения куста нарастают, возможно, стоит заменить растение на более устойчивый сорт или размножить его вегетативно.

Штамб в «панцире»

Правда ли, что самое уязвимое место у молодых плодовых деревьев — корневая шейка? Как ее защитить?

Семья СИНЕЛЬНИКОВЫХ, начинающие садоводы

Уязвимой корневую шейку любого плодового дерева — будь то яблоня, вишня или слива — называют потому, что именно она больше всего страдает от морозобоин, солнечных ожогов, подвержена вымоканию. Да и грызуны зимой атакуют ее в первую очередь.

Корневая шейка находится на границе двух сред — земли и воздуха и, соответственно, подвержена постоянным перепадам температуры. Это во‑первых. Во-вторых, когда дерево осенью прекращает рост, камбий (образовательная ткань) перестает работать сначала на годичном прирос­те веток этого года, затем на более старой древесине, затем в развилках скелетных веток и в последнюю очередь — возле корневой шейки. А если осень дождливая и затяжная, то камбий активно живет до самых морозов. И первый же сильный холод может убить эту растущую ткань, без которой нет прироста древесины и коры. Дерево погибает.

Один из способов защиты штамба яблони, вишни, сливы — заключить его в своеобразный «панцирь»: обвязать рубероидом с покрытием поверху светлой фольгой. В этом случае корневая шейка будет находиться в тепле и останется сухой. Она одновременно защищена и от солнечных ожогов, и от мышей.

Если нет фольги, то поверх черного рубероида можно обмотать штамб стекловатой, предупреждая перегрев весной. Нельзя обматывать штамб непосредственно стек­ловатой. В таком случае дерево, как говорят в народе, будет «чесаться». Обматывать стволы тканью — тоже не лучший вариант: под ней кора мокнет.

При обмотке рубероидом его следует заглублять в землю на 2 – 3 см, чтобы под него не подлезли мыши. И плотно привязывать к стволу, чтобы сверху не было щелей для доступа холодного воздуха. Низ же необходимо расширить «шалашиком» на 4 – 5 см от ствола.

Обматывать штамбы лучше в нояб­ре до наступления десятиградусных морозов, а снимать в апреле.