Домашняя орхидея. Выращиваем фаленопсис
Благодаря запасенной в листьях влаге фаленопсис может выдержать без полива несколько недель./ Фото АВТОРА
Многие начинающие цветоводы считают фаленопсис — разноцветные орхидеи-«бабочки» — растением чересчур прихотливым и долго не решаются заняться их выращиванием. В реальности же орхидеи — одни из самых терпимых к комнатному содержанию растений.
Родом фаленопсисы из тропических дождевых равнинных лесов, где нет выраженных сезонных климатических колебаний и разницы дневных и ночных температур. Успешность комнатной культуры фаленопсиса тем и объясняется, что мы вполне можем обеспечить необходимую разницу дневной и ночной температур воздуха 4 – 6 градусов. Но фаленопсис теплолюбив, зимняя температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже 16 градусов (как и для пестролистных пафиопедилумов — «башмачков»).
Освещенность растениям нужна хорошая, но прямые солнечные лучи на южных и западных окнах крайне не желательны — они вызовут ожоги, поэтому растения слегка притеняют. В осеннее-зимнее время всем орхидеям требуется дополнительное освещение мощностью 100 – 150 Вт на 1 кв. метр.
Особенно важен водный режим субстрата и воздуха. Для полива и опрыскивания используют мягкую отстоянную или кипяченую теплую воду. Нельзя допускать, чтобы корни растений все время находились в сыром субстрате без доступа воздуха. Поэтому полив мягкой теплой водой проводят по мере просыхания субстрата, погружая на 2 – 3 минуты горшок с цветком в емкость с водой на половину объема горшка. После того как субстрат напитается влагой, горшок вынимают и дают стечь воде.
Помимо полива погружением необходимо 2 – 3 раза в день опрыскивать орхидеи, воздушные корни и опору теплой водой. Опрыскивание не допускается на солнце и в вечерние часы (на ночь листья должны остаться сухими), с осторожностью — в прохладные дни и зимой.
Важно не допустить попадания воды на точку роста фаленопсиса, чтобы не произошло загнивание и прекращение роста или даже гибель растений. Случайно попавшую влагу очень аккуратно промокают салфеткой, не повреждая листьев. Часто орхидеи советуют располагать наклонно, чтобы вода сама стекала по листьям.
Субстрат для этих растений состоит из измельченной до 1 – 2 см сосновой коры, мха сфагнума или резаных корневищ папоротника с добавлением кусочков древесного угля (5:2:1). Иногда эти эпифиты выращивают на коряге, пластине сосновой коры или пробкового дуба, бархата амурского, прикрыв основу мхом и примотав растения мягкой проволокой.
Иногда создают «орхидейное дерево», прикрепляя несколько орхидей на блоках и в корзинах к сухому декоративному стволу дерева, хорошо закрепленному на полу и стене. Но чаще всего орхидеи содержат в прозрачных контейнерах с большими и многочисленными дренажными отверстиями. Это крайне важно, так как корни растений нуждаются в освещении — они зеленые, работают как листья, вырабатывая органические вещества для жизни цветка.
На дно горшка кладут высокий дренаж из битых черепков, скорлупы орехов, но не керамзит — он слишком влагоемкий.
Корневище должно находиться на уровне среза горшка, чтобы не заглублять почки возобновления (их переувлажнение опасно для жизни растения). Поверх субстрата полезно положить чистый сфагнум, он поможет поддерживать влажную атмосферу вокруг цветка.
Корни орхидей очень хрупкие, легко ломаются, при посадке их особенно не расправляют. Раны обрабатывают порошком угля, корицы или зеленкой. После посадки при наличии поломок корней растения не поливают несколько дней, давая возможность подсохнуть срезам, но регулярно опрыскивают.
Орхидеи обходятся малым объемом субстрата, тем не менее раз в три-четыре года возникает необходимость их пересадки в более просторную посуду. Накануне растения поливают, чтобы корни стали эластичными и меньше травмировались. Вынимают их осторожно (часто корни врастают в стенки горшка, приходится его разрезать), срезают все поврежденные (гнилые, сухие), срезы обрабатывают антисептиком. Сильно разросшиеся экземпляры делят и сажают в разную посуду.
Фаленопсисы обычно не делят, поскольку они растут в виде одной розетки. «Детки» образуются редко — в основании материнской розетки или на цветоносе. Необходимо дождаться (в течение года и более), пока эта маленькая розетка нарастит свои корни, только после этого можно отделить ее от «мамы» и высадить в крошечный прозрачный горшочек.
Подкормки необходимы для обильного цветения.
В начале роста молодых листьев дают некорневую подкормку мочевиной (0,5 – 1,0 г/л) и микроэлементами по инструкции. В продолжение роста и цветения еженедельно повторяют некорневые подкормки мочевиной в той же концентрации и комплексным удобрением для орхидей (или вытяжкой из комплексного удобрения длительного действия с микроэлементами).
После окончания цветения орхидея отдыхает около месяца. Затем для стимуляции новой волны цветения опрыскивают листья, особенно нижнюю сторону, теплым раствором мочевины (0,5 – 1 г/л).
Не стоит спешить с обрезкой цветоноса после цветения. Через несколько недель отдыха с сокращенным поливом, но с обязательным опрыскиванием рост цветоноса может возобновиться из верхушечной почки, а также из любой его точки в виде разветвления.
Современные сорта ведут в интенсивной культуре — без строгого чередования периодов роста и покоя, что позволяет добиться обильного и длительного цветения в течение почти всего года.
В нашем интернет-магазине вы можете приобрести второй сборник лучших советов для дачников - «Сад-огород. Осень/зима». Там вы найдете практические советы по всем актуальным темам, касающимся сада-огорода в весенний и летний периоды жизни.
Комментарии