Розы осенью

Осень на дворе, а розы все еще цветут, как будто наверстывая время, упущенное нынешним неласковым летом. Как помочь им пережить грядущие холода и ненастье?

Впереди у садовой неженки зимовка.
ФОТО Сергея ГРИЦКОВА

Прежде всего еще с августа прекращают азотные подкормки в любом виде, а также рыхление и регулярные поливы. Избыток азота и влаги стимулирует рост тканей растений, которые не успеют вызреть, а нам нужно подготовить кусты к благополучной зимовке со зрелыми одревесневшими побегами. Поэтому, если в августе розы не получили фосфорно-калийной подкормки, самое время сделать это сейчас, в начале сентября.

Методика проведения подкормок проста: по периметру куста в проекции кроны мотыгой делают канавку глубиной 10 – 15 см, поливают куст из расчета 10 л на 1 м кв. Канавка поможет сохранить влагу, которая не растечется по большой площади, а впитается в корнеобитаемом слое.

Затем в канавку равномерно по кругу вливают раствор необходимых удобрений или рассыпают гранулированные суперфосфат, сульфат калия (доза по инструкции) или золу (0,5 л), поливают чистой водой для растворения солей и заделывают канавку рыхлой землей.

Важно помнить, что любую корневую подкормку нужно делать после хорошего дождя или основательного полива растений, чтобы раствор удобрений не обжег их нежные всасывающие корешки.

В начале осени стараются не срезать отцветшие головки роз и плоды, чтобы не провоцировать рост молодых побегов после обрезки. Они явно не успеют вызреть и обязательно погибнут, растения же потеряют много питательных веществ. Cадовники даже надламывают бутоны, чтобы прервать рост побега для лучшего его одревеснения к зиме.

Розы часто поражает грибная инфекция, особенно если погодные условия были неблагоприятными. Очень важно своевременно и до зимы обработать кусты фунгицидами (противогрибковыми препаратами), если на листьях в течение сезона появлялись пятна пурпурного или черного цвета.

К осени на розах нередко появляется мучнистая роса – грибное заболевание в виде мучнистого налета на листьях и бутонах. Листья при этом скручиваются и опадают, ослабляя растения.

Заболеванию способствует большой контраст дневных и ночных температур, высокая влажность воздуха, загущенные посадки и плохое проветривание растений.

В таком случае кусты и землю вокруг опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью; или 0,4%-ным раствором хлорокиси меди; или медно-мыльным раствором (20 г медного купороса и 200 г зеленого жидкого мыла или наструганного хозяйственного на 10 л воды). Используют также препараты бенлат, цинеб, топаз, скор, бактовит.

Появление на бутонах серой гнили требует обработки растений 0,2%-ным раствором фундазола в течение сезона, обязательно – ранней весной (дважды) и осенью.

Обработки проводят в сухую безветренную погоду утром или вечером, делают 2 – 3 обработки через 4 – 5 дней. Опавшие листья сразу убирают и сжигают.

Вполне может случиться осенняя посадка роз. Перед посадкой саженцы необходимо обеззаразить: все растение с укороченными стеблями и корнями выдерживают 15 – 20 минут в 1%-ном растворе медного купороса или фундазола (из расчета 1 ст. ложка препарата на 10 л воды).

В октябре листья роз желательно срезать, собрать и сжечь, обычно на них собирается много грибной инфекции, что видно по пятнам на листьях, а также колонии паутинных клещей.

Стебли чайно-гибридных, флорибунда и полиантовых роз после первых заморозков в октябре укорачивают на треть или половину их длины. Это делает более удобным укрытие роз и оставляет зимовать только хорошо вызревшую древесину. Срезы толстых стеблей обрабатывают крепким раствором марганцовки или зеленки.

Не укорачивают стебли миниатюрных, плетистых и парковых роз. Но загущенные кусты плетистых роз лучше проредить, вырезав от основания плети старше 5 лет.

Для обеззараживания растений от возбудителей болезней и вредителей кусты без листьев и землю под ними опрыскивают препаратами меди или железа: 3%-ным раствором бордоской жидкости или 3 – 5%-ным раствором железного купороса.

После первых заморозков на основание кустов роз нужно насыпать конус сухой земли, наполовину смешанной с песком, высотой 20 – 25 см.

Укрывают розы в сухую морозную (минус 5 – 7 градусов) погоду. До наступления серьезных заморозков в ноябре нужно подготовить высокорослые розы к укрытию. Для этого плетистые розы снимают с опор и укладывают стебли на деревянные рейки, решетки или лапник – но не на голую землю.

Мощные стебли полуплетистых роз поэтапно пригибают к земле, используя различные опоры, к которым привязывают стебли. Для миниатюрных, почвопокровных сортов устанавливают шалашиком жесткие стебли многолетников, срезанные ветви других растений, чтобы на этот каркас набросить укрывной материал.

Многие садоводы шьют специальные мешки из белой, зеленой синтетической рогожки. Укрывать плотным лутрасилом, спанбондом крайне нежелательно – в зимы с частыми оттепелями это приводит к выпреванию роз.

КСТАТИ
Самым надежным на Северо-Западе считается воздушно-сухое укрытие для роз. Оно состоит в устройстве каркаса из дуг, реек, ящиков, установленных над обрезанными и окученными розами, на который натягивают и пришпиливают к земле укрывной материал (нетканый, или старые чистые простыни, ткани, рогожи).
Поверх него кладут пленку, закрепляют ее по длинным сторонам посадок, оставляя торцы незакрепленными для проветривания. Торцы закрывают лишь с наступлением морозов ниже минус 7 градусов, но в периоды оттепели укрытия необходимо проветривать.

Календарь цветовода

На участке

Высаживают луковицы нарциссов и тюльпанов, подкладывая под каждую крупный кристалл удобрения длительного действия.
Выкапывают клубнелуковицы отцветших гладиолусов, после пожелтения листьев обрезают стебли, просушивают в теплом проветриваемом месте. Через 15 – 20 дней отделяют детку от клубнелуковиц, очищают от старых чешуй. Хранят посадочный материал в сухом проветриваемом помещении при температуре 4 – 6 градусов, лучше в ящике с сетчатым дном.
Высаживают декоративные кустарники: сирень, чубушник, спиреи, вейгелу, магонию, карагану, жимолости, лапчатку (курильский чай), бузину, гортензии, бересклет, виноград девичий, амурский; лимонник, актинидию, клематисы видовые.
Срезают побеги пряных трав для сушки на зиму: мяты, мелиссы, котовника, эстрагона, майорана, иссопа, монарды, вереска, бархатцев, хризантемы летней, тимьяна, чабреца.

На балконе

Продолжают собирать семена, выщипывать увядшие цветки и семенные коробочки для продления цветения летников и виолы в балконных ящиках и горшках.
Очищают растения от желтых и поврежденных листьев, вырезают отцветшие побеги.
Раз в неделю дают жидкую подкормку, если погода еще теплая и цветение продолжается.
Декоративные экземпляры сурфинии, бегонии клубневой и грацилис, семперфлоренс высаживают в горшки и вносят в комнаты для сохранения их в качестве маточников. Весной их черенкуют и получают молодые растения для балкона.

В комнате

Крупномерные растения в кадках и крупных контейнерах без крайней необходимости не пересаживают, а обновляют верхний слой земли, насколько это возможно, без травмирования корней.
 Горшечные цветы переваливают в более просторную посуду.
Чтобы продлить до весны цветение фуксии, закладывают в земляной ком мелкие кристаллы или порошок удобрения длительного действия из расчета одну чайную ложку на контейнер диаметром 20 см. Сокращают полив и подкормки цветочных растений из-за снижения температуры воздуха и освещенности. Жидкие подкормки дают каждые 2 недели: декоративно-лиственным видам – «Унифлор-рост», цветущим видам – «Унифлор-бутон» в дозе 1 колпачок на 2 л теплой отстоянной воды. Для чувствительных к концентрации солей папоротникам, хвойным, фиалкам, колериям, колумнеям и другим геснериевым делают раствор в два раза слабее.

Эту и другие статьи вы можете обсудить и прокомментировать в нашей группе ВКонтакте

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 166 (5539) от 08.09.2015.