Не разводи костер в ночной пустыне

За яркими впечатлениями необязательно ехать в экзотические страны. Кавказ, Азия, где находятся бывшие республики СССР, имеют неповторимый колорит. О Туркменистане, который я недавно посетил в рамках экспедиции Русского географического общества, и пойдет речь.

Ашхабад поражает золоченными светильниками и сияющими зданиями.
ФОТО АВТОРА

Пересечь границу непросто

Прохождение границы, как правило, формальность, которую мы с экспедицией проходим быстро. Но на границе с Туркменией нас ждал сюрприз. Таможенники не понимают, зачем нам с собой спутниковый телефон. Да любой нормальный байкер, отправляясь в путешествие по безлюдным местам, где нет цивилизации, берет с собой спутниковый телефон – ведь он может быть единственным средством, с помощью которого можно попросить помощь!

Наличие приглашений, которые мы имели, должно было облегчить пересечение туркменской границы. И поначалу все вроде бы шло гладко. Нам сделали транзитные визы, составили маршрутный лист, согласно которому мы должны проезжать по территории Туркмении. Все мобильники обследовали до последнего файла. К начальнику таможни поднимаемся на второй этаж. Взяв в руки спутниковый телефон и достав какой-то талмуд, он проверяет внесенные в него модели, но данная модель в списке отсутствует. Затем набирает Ашхабад, звонит замминистра МВД Туркмении и, объяснив ситуацию, долго о чем-то консультируется на туркменском.

Я еще раз объясняю нашу миссию. И про деда рассказал (его фотография у меня с собой, он был героем Великой Отечественной войны и эту поездку я посвятил ему), про грядущий День Победы. Внятного ответа из Ашхабада нет, а до закрытия границы всего 10 минут! К КПП на большой белой машине подъезжает еще один служащий. Ему передают телефон, затем говорят: «Проводи ребят до отеля, им надо отдохнуть». Это означает, что переход границы все-таки разрешен. Как я понял, заглушить телефон не удалось, но я тут же отключаю телефон и честно обещаю провезти его по Туркмении в отключенном состоянии.

Так началось наше знакомство с одной из самых закрытых стран региона. Государство здесь контролирует всю жизнь своих граждан, и в первую очередь – бизнес. Все гостиницы государственные, и цены в них очень высокие. Цены в этой стране вообще высокие, в чем мы не раз убедились по ходу путешествия.

Восток – дело тонкое

Отчасти расходы местных жителей на повседневные нужды компенсирует низкая плата за туркменский бензин. Здесь все заправки – государственные, и стоимость бензина везде одинаковая – один манат за литр. Это примерно 20 центов, дешевле питьевой воды. Причем не так давно бензин стоил еще дешевле, около 10 центов. А раньше каждый владелец транспортного средства вообще получал 1500 литров бесплатного бензина в год. Местные пенсионеры, получая среднюю пенсию 200 долларов, полностью освобождены от уплаты за коммуналку.

А пока на нас пытаются нажиться местные торговцы и сфера услуг: в государственной гостинице, на рынке, в любом магазинчике – везде. Например, сидим после долгой дороги в местном ресторане, просим меню. Приносят, но цены там не указаны. Вскоре понимаем: для своих посетителей здесь одни цены, для туристов – гораздо выше.

Но не буду о мелких неприятностях. Город Туркменабад производит очень приятное впечатление. Везде уложен качественный асфальт, много зеленых лужаек. Очень понравились женские наряды – яркие, разноцветные, буквально слепящие глаза.

И следующий город – Мары – тоже хорошо выглядит. Неподалеку, километрах в 30, насколько я знаю, находится древний город Мерв, точнее, его развалины. Возраст его насчитывает более двух тысяч лет, и там множество развалин старинных зданий и сооружений. Но мы не имели права отклоняться от проложенного маршрута, который описан в транзитном листе, – за это могут выдворить из страны.

Азиатский Вегас

Ашхабад, в который мы попадаем спустя короткое время, производит сильнейшее впечатление. Это город-сказка, то ли азиатский Лас-Вегас, то ли Арабские Эмираты. Вокруг белые здания, буквально сияющие на солнце, красивейшие административные постройки, спортивные и культурные центры, и все, что называется, с иголочки, недавно построенное. Автобусные остановки с кондиционерами, и на каждой – автоматические стеклянные двери. И по всему городу – золоченые осветительные столбы. Вечером в свете этих многочисленных фонарей город становится просто безумно красивым. Может, они и правы, что сделали страну полузакрытой?

Позже нас встречают Семен и его друг Нарваз – их контакты дал нам мой друг. Это не байкеры – в отличие от всех, кто встречает нас на пути. Мотодвижения в Туркмении, как поясняют ребята, вообще нет. Тут народ не может спокойно ездить. Техника хорошая, дороги тоже клас-

сные, и туркмен сразу выкручивает газ до предела. И тут же разбивается, нередко насмерть. А это никто не будет поддерживать – ни государство, ни частные лица...

На краю адских врат

А дальше начинается самая интересная часть путешествия по Туркмении. Я давно мечтал попасть в то место, которое называют «Врата в ад» (дарваза), или «Дверь в преисподнюю». Причем не я один – каждый мототурист мечтает попасть в это место, ведь оно легендарное, почти мистическое.

Мы хотели переночевать там, но, оказывается, такая ночевка была бы очень опасна. Дело в том, что была весна. И вся смертоносная живность пустыни просыпается, готовая укусить или ужалить. Скорпионы, фаланги, пауки-каракурты, гюрзы, кобры – все эти твари становятся активными, и в первую очередь – в ночное время. Отсюда и страх. В конце концов это совсем не шутка – встретиться с ядовитым насекомым или змеей. Местные жители, прежде всего чабаны, защищаются от них древним способом: обкладывают места ночевок овечьей шерстью, через которую насекомые не могут переползти. Но мы в этом деле были неопытные, да и где ее возьмешь, овечью шерсть?

Тем временем смеркается. Пустыню черным саваном накрывает южная ночь, и на небе проступают луна и яркие звезды. Я предлагаю подкрепиться. Чем можно перекусить в ночной пустыне? Конечно, верблюжьим молоком, которое я пью первый и, возможно, последний раз в жизни. До цели нашего путешествия уже не так далеко.

Вскоре асфальт кончается: движемся прямо по пустыне. Машину начинает кидать на барханах. И вдруг, когда мы оказываемся на самом высоком бархане, где-то вдалеке мелькает огненная ярко-желтая полоса. Меня внезапно охватывает сильное волнение. Реальная картинка превосходит мое воображение. Мы подъезжаем, останавливаемся в нескольких метрах от края этой огненной полосы, и, когда я открываю дверцу, лицо обжигает жарким ветром. Передо мной огромная круглая дыра в земле, которая пышет пламенем и жаром. Горячий ветер делается сильнее. Возникает ощущение, что я стою на вершине действующего вулкана и гляжу в кратер. Вулкан вот-вот готов взорваться, выплеснуть из раскаленного нутра тысячи тонн лавы и пепла, похоронив нас всех заживо.

Теперь я осознаю разрушительную силу и мощь огня. Мы все любим посидеть у камина, у лесного костра, когда огонь приручен и создает лишь один уют. Здесь ни о каком уюте и речи быть не может, эта стихия не для жизни, она несет только смерть. Это громаднейший костер, громаднейший раскаленный котел, и название «Врата в ад» абсолютно подходят к этому месту...

Преисподняя, созданная людьми

По рассказам нашего провожатого, эта дыра образовалась еще в конце 70-х годов прошлого века. Туркменские нефтяники тут ставили оборудование для добычи газа. Поставили вышку, а она вдруг в землю провалилась. И оттуда, из-под земли, пошел газ. Его решили поджечь, чтобы он не отравил людей и животных. То есть огонь в этой «адской дыре» зажгли сами люди. Если приглядеться, и впрямь можно заметить искореженные металлические конструкции. Непонятно, правда, вышка это или что другое – за годы пребывания в этом «аду» металл почти полностью утратил форму. С каждым годом огнедышащая воронка становится только больше, потому что края все время осыпаются. Сейчас она уже метров 60 в диаметре. Глубина не меньше 15 – 20 метров. Не дай бог туда свалиться – живым уже не выберешься.

Я с осторожностью приближаюсь к краю. Никакого ограждения здесь нет, насколько я знаю – его и не собираются выставлять, а значит, всегда остается риск ухнуть и заживо сгореть. Выбраться отсюда совершенно не реально. И даже если ты сразу не сгоришь, а найдешь негорящий кусочек земли – ты тут же задохнешься, потому что весь кислород на дне полыхающей ямы полностью выгорает.

Много ли здесь погибло людей? Животные пустыни наверняка не раз становились жертвами «Двери в преисподнюю». Беседуя, мы стараемся светить фонариками себе под ноги. И вдруг – Женькин крик! Он отпрыгивает, по счастью, не в сторону горящей дыры, а в темноту. А я, направив луч на то место, где он стоял, вижу некое огромное насекомое. Оно сантиметров десять в длину, у него множество мохнатых ног, плотное хитиновое тело, а впереди – челюсти. Это фаланга! Вспоминаю, что этот страшный паук пустыни может запросто укусить, и последствия будут самые печальные. Затем любопытство побеждает страх: я приближаюсь к фаланге и начинаю снимать паука на видео. Тот пригибается к земле, вроде как напрягается.

После этого нам объясняют, что насекомые пустыни, змеи, прочие твари – все ползут и летят в ночное время к огню, чтобы погреться. Воображение тут же опять начинает работать, как мотор. Мы разводим небольшой костерок неподалеку от дыры, чтобы согреть чаю. И кажется, что к нашему костру ползут мириады живых существ из пустыни, и существа эти, конечно же, смертельно опасны! Пустыня дышит смертью, и пылающий котлован дышит смертью, и мы со своим джипом кажемся себе мелкими уязвимыми существами, которым не выжить в такой обстановке... Ночевать приходится все-таки в машине. Да и какой может быть сон, когда от каждого шороха будешь вскакивать.

Мы возвращаемся к границе, причем мотоцикл опять начинает ломаться. На КПП нас приглашают на обед, угощают холодным кефиром, лепешками, и хотя у нас кончились визы, с нас не берут ни копейки.

Эту и другие статьи вы можете обсудить и прокомментировать в нашей группе ВКонтакте

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 128 (5501) от 16.07.2015.