На верблюде, в тени олив
Карфаген горел шесть дней и шесть ночей. Сотни тысяч жителей погибли в огне, были раздавлены падающими зданиями, зарублены или заживо погребены в ямах римскими солдатами. Пала ставка главнокомандующего Гасдрубала – крепость Бирса, и 50 тысяч спасшихся там горожан были тут же отправлены в рабство. Последние защитники Карфагена заперлись в храме Эшмуна и подожгли его. Обломки города сровняли с землей. Могущественному Риму больше ничто не угрожало. Через сто лет, однако, римляне опомнились и построили на этом месте новый город. Но время не пощадило и его – спустя две тысячи лет от него остались лишь руины.
Здесь пустыня только начинается...ФОТО АВТОРА
Наследники завоевателей
На высоком холме, где когда-то кипел жизнью один из красивейших городов мира, ветерок шелестит ветвями олив и разносит пряный аромат цветов. На земле – обломки античных колонн, на склоне – раскопанные археологами остатки жилищ. В расположенном здесь же музее – любовно сохраняемые археологические находки и реконструкции прежней роскоши. Вот, собственно, и все.
Но что-то неизъяснимое тянет сюда тысячи людей со всего мира. Само слово «Карфаген» (который почему-то «непременно должен быть разрушен») рождает в душе священный трепет. Здесь, как гласит «Энеида» Вергилия, не выдержав разлуки с любимым Энеем, взошла на костер основательница города царица Элисса-Дидона. Здесь правил великий Ганнибал, покончивший жизнь самоубийством, когда понял, что город ему не спасти...
Большое, как известно, видится на расстоянии. Сами жители государства Тунис (а Карфаген – лишь пригород его столицы) до недавнего времени особенного трепета к этим руинам не испытывали. Музейная зона здесь появилась лишь в 1979 году. И то, вероятно, в силу соображений чисто практических: на истории можно хорошо зарабатывать. А почему нет? История у этой страны богатейшая.
«Виной» тому выгодное географическое положение. Форпост на Средиземном море, близость к Европе (почему Рим-то так «запал» на эту африканскую провинцию!), удобный перевалочный пункт на пути в Атлантику и обратно. Потому и трепали столетиями этот лакомый кусок завоеватели: римляне, вандалы, византийцы, арабы, турки. Каждый – кто больше, кто меньше – оставлял какой-то след. И потому страна сегодня – некий «микс» разнообразных культур.
От римлян, к примеру, остался великолепный Колизей в Эль-Джеме. В годы правления Рима таких было построено около двухсот, сейчас осталось лишь шесть. Этот – третий по размеру и, возможно, лучше всех сохранившийся. Величественное сооружение строили 24 тысячи рабов. А для того чтобы они не сбежали, жить их заставляли в вырытых ими же тоннелях. Один из них, 32-километровой длины, доходил до берега моря, откуда доставляли камень для строительства. Потом на этой арене устраивали публичные казни, сражения гладиаторов, битвы рабов, охоту на зверей и даже морские представления. Сейчас – фестивали симфонической музыки.
От арабов осталась одна из самых древних мечетей мира – Сиди-Окба. Как гласит легенда, лошадь арабского генерала Окбы споткнулась здесь о золотой кубок, который за несколько лет до того генерал потерял в Мекке. Оттуда, из священного источника Зем-Зем, его принес родник, забивший тут же. Окба знак понял и основал на этом месте город Кайруан, а в нем – мечеть, для строительства которой собирали осколки колонн по всем окрестным римским руинам.
Но больше всех следов оставили последние «хозяева» страны – французы. Состоявшийся в 1957 году «развод» с ними после 76-летнего «принудительного брака» оказался, не в пример многим, вполне мирным. И потому Тунис не испытал желания перечеркнуть прошлое, а остался кусочком Франции в Африке. Системы образования и здравоохранения, архитектура, технологии, язык – все сохранилось. И самый желанный турист здесь, разумеется, француз.
Сахара зовет!
За окном автобуса, предоставленного журналистам Тунисским национальным офисом по туризму, – уходящие за горизонт ряды низкорослых коренастых деревьев с грязно-зеленой листвой. Это оливы, главное богатство Туниса. Их в стране 63 миллиона, по шесть на каждого жителя. Оливу еще две с лишним тысячи лет назад завезли сюда финикийцы. Дерево прижилось – длинные крепкие корни высасывают влагу из-под слоя сухой сероватой земли, и раз в год выходит стабильный урожай. Однако по мере движения на юг расстояние между деревьями увеличивается – чтобы добыть необходимую влагу, корням нужно все больше места.
Потом оливы исчезают, и начинается полупустыня с клочковатыми кустиками колючек. Но кончаются и они, и дорога, прямая как стрела, мчит уже среди песков. Неожиданно, как мираж, возникает стена пальм – это оазис. Где-то под землей, недалеко от поверхности, оказалась линза воды, и жизнь тут же взяла свое. С тунисских пальм снимают финики 320 сортов, и здесь, в пустыне, они самые вкусные.
За оазисом – огромное серо-желтое пространство, плоское, как стол, и без единой травинки. Это соляное озеро Шотт-Эль-Джерид. Два миллиона лет назад здесь было море, а теперь только слой соли, занесенный песком. Редкие лужицы воды окружены белыми кристаллами, а на горизонте – туманные облака миражей. Отсюда начинается Большой Юг – необъятное пространство, наполненное, казалось бы, лишь тишиной, а на самом деле живущее своей особой потаенной жизнью. Здесь обитают тушканчики, верблюды, лисы, кабаны. Сюда приезжают на соколиную охоту арабские шейхи...
«Стол» сменяют причудливые морщины гор. В выдолбленных в мягкой известковой породе норах издревле жили пещерные люди – троглодиты. Норы мелькают на склонах, и не понятно, есть в них сейчас жизнь или нет. Туристов, разумеется, завозят в «настоящие» троглодитские «дома». Здесь – тщательно ухоженные кухни, спальни, кладовые с утварью. Гостей встречают смуглые женщины в расшитых узорами национальных одеждах и угощают тунисским чаем – очень сладким, с мятой. Ясно, впрочем, что все это маленький спектакль.
Небольшой аттракцион и «экстремальная» прогулка по Сахаре на верблюдах. Гости с восторгом облачаются в полосатые «бедуинские» балахоны, повязывают головы «чалмой» и с опаской взгромождаются на «кораблей пустыни». Те, ведомые проводником, гордо увозят вас за ближайший бархан. Впереди – да, Сахара, бескрайнее море песка. Искусные проводники подгадывают время – и вот вы уже любуетесь закатом солнца в пустыне. На горбу, правда, сидеть жестковато, но зрелище стоит того.
Зато настоящий, без всяких кавычек, экстрим – это джип-сафари по барханам к декорациям фильма «Звездные войны». Водители намеренно лихачат, на бешеной скорости взлетая на горки и затем буквально бухаясь в бездну. Остается лишь надеяться, что «все рассчитано и ничего не случится». Конечная же цель – заправочная станция космических кораблей и жилище инопланетян. Все как новенькое, хотя стоит среди песков уже без малого 40 лет.
Водоросли для здоровья
Я лежу на белоснежном «постаменте», обмазанный серовато-зеленой кашицей, обернутый в полиэтилен и накрытый термоодеялом. Подо мной матрас, наполненный водой. Под тяжестью моего тела он слегка проседает, принимая его форму, а вода постепенно нагревается. Приятное тепло обволакивает меня, я будто оказываюсь в своей любимой бане...
Процедура эта – обертывание с водорослями – в общем, не нова. Но в том исполнении, в котором ее здесь применяют («парниковый эффект» и научно просчитанное повышение температуры), – это ноу-хау. Разумеется, французское. И в центре талассотерапии, где мне посчастливилось оказаться, это «фирменное блюдо». Пять лет назад, когда создавался центр (три тысячи квадратных метров, одних массажных кабинетов 28 штук!), сюда завезли все самое передовое, что на тот момент имелось у бывшего «колонизатора». Тот, кстати, в ХIХ веке эти центры здесь и открывал. И теперь французы сюда валят валом. У них на родине все это дороже в разы.
Впрочем, устремляются сюда далеко не только французы, а люди со всего света. Талассотерапия – «фишка» Туниса. Таких (ну, может, чуть поменьше) центров по стране 60 штук. И 8 специальных лабораторий, где под строгим контролем министерства здравоохранения выращивают водоросли. В нужный момент их собирают, сушат, измельчают, а уже на местах, перед самой процедурой, разводят с молоком. Вот этой кашицей меня и обмазывали. И за счет «парникового эффекта», как уверила меня главный менеджер центра по имени Светлана (бывшая наша соотечественница), всасывание полезных веществ в кожу проходило в два раза быстрее. Эффект многоплановый: увлажнение кожи, ранозаживление, омолаживание. Мне, правда, ничего из этого не «грозит» – чтобы до организма «дошло», необходимо как минимум 4 такие процедуры.
– Приезжайте хотя бы на недельку, – улыбается Светлана.
Что ж, предложение заманчивое. Тем более что здесь и помимо талассотерапии есть чем заняться. Чистейшее море, отели-дворцы, прекрасная еда, увлекательные экскурсии. Сегодня туристы обеспечивают вторую по величине строчку национального бюджета. Разумеется, после прошлогоднего взрыва в музее Бардо (кстати, потрясающий музей!) кое-кто в Тунис ехать передумал. Однако руководство страны уверяет, что с тем печальным эпизодом разобрались подробно, все необходимые выводы сделаны и безопасность туристов сегодня абсолютно гарантирована.
Эту и другие статьи вы можете обсудить и прокомментировать в нашей группе ВКонтакте
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 108 (5481) от 18.06.2015.
Комментарии