В Российском этнографическом музее работает выставка «Кокон традиции» (6+)

Более 300 предметов, созданных в XVIII — начале ХХ века, — костюмы, платки, пояса, вышивки демонстрируют культуру шелка, которая была широко распространена по всей Евразии.

ФОТО АВТОРА

Изделия из шелка — самого изысканного и дорогого текстильного материала всех времен и народов — постоянные участники музейных выставок РЭМ. Но показ шелка в широком контексте музей предпринимает впервые. Это позволило извлечь из фондов множество предметов, которые долго ждали своего счастливого часа.

Лусинэ Гущян, куратор выставки, научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана, по нашей просьбе назвала несколько раритетов. Своеобразным эпиграфом к выставке стало тибетское «Парадное убранство верхового коня» XVIII века. В 1913 году, к 300‑летию дома Романовых, его подарил цесаревичу Алексею Далай-лама XIII. Рядом находятся образцы шелковой нити, созданные в конце XIX века на Кавказской шелководческой станции. Ее основал Николай Шавров, русский биолог, селекционер тутового шелкопряда. В 1902 году коллекция Шаврова была приобретена этнографическим отделом Русского музея, впоследствии вошла в фонды РЭМ. В архиве музея сохранилась фотография шавровской мастерской, где юные девушки учатся прядению шелковой нити.

Китай — родина шелка, поэтому выставка начинается с изделий из этой страны — халат с богатой вышивкой, отражающей единство мира и всех стихий, поступил в музей из Бурятии. Женский костюм гораздо скромнее, зато он — брючный, что было непривычно в XIX веке в России. И уж совсем экзотичным выглядит красный ламбрекен с изображением двух драконов. Он служил верхней частью занавеса ниши для хранения Торы в синагоге одной из западных губерний России. К тем же регионам относятся «слуцкие пояса». Этот мужской знак знатного рода мог иметь длину от 2 до 4,5 метра, обе стороны ткались как лицевые.

Самое видное место в разделе, посвященном шелку у русского населения северных и центральных губерний России, занимают большие женские платки, которые украшались шитьем золотой нитью. Платки накидывали на головной убор так, что их концы свисали до пола, полностью закрывая фигуру. Трогательная витрина посвящена русской традиции, как дворянской, так и крестьянской, вышивать украшения шелковой нитью на полотенцах, «косметичках», перчатках и других предметах.

Основная часть экспозиции об использовании шелка представляет женские костюмы разных регионов Российской империи — Сибири, Урала, Поволжья, Кавказа. Куратор обращает внимание на два предмета, которые носили казачки предкавказских степей. Длинный атласный бешмет с вырезом на груди надевался поверх рубахи и плотно облегал фигуру. Ее стройность подчеркивал ремень с металлической пряжкой. Шубу из меха лисы, белки и зайца мехом наружу обшивали шелком, оставляя на всеобщее обозрение меховые воротник, рукава и подол. Широкая шуба запахивалась и подвязывалась кушаком. За особый крой она получила название «донской».

Выставку завершают иранские шелка, от женских сорочек до больших ковров с шелковым ворсом длиной до 0,5 сантиметра. Уникальные ковры использовались в качестве дипломатических даров. На выставке представлен ковер, подаренный императрице Марии Федоровне.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 143 (7472) от 04.08.2023 под заголовком «Шелковый путь».