Остров скал и легенд: кто не был на Ольхоне, тот не был и на Байкале
Самый большой и единственный населенный из 27 байкальских островов — в полном смысле квинтэссенция самого интересного, красивого и загадочного, что открывает путешественнику Священное море. Великолепные пейзажи, разнообразный животный и растительный мир, масса легенд и… не меньше проблем, с которыми люди живут здесь годами и которые мужественно преодолевают. До областного центра, Иркутска, с его просторными набережными, площадями, зелеными скверами и парками, отсюда 256 километров. Еще полтора километра от материка на пароме — и попадаешь буквально в другой мир.
Гора Шаманка — одно из главных мест силы Ольхона./ФОТО АВТОРА
Эх, дороги…
Паром через Ольхонские ворота отправляется каждые пятнадцать минут. Но в очереди на него, особенно в высокий летний сезон, можно простоять несколько часов. Хотя, по правде говоря, на обычном легковом транспорте ехать на острове особо некуда. 36 километров от пристани до главного населенного пункта, поселка Хужир, преодолеть еще можно. Тряская, пыльная грунтовка, посреди которой (откуда взялся — никто не знает) вдруг проскакивает километр асфальта. Новенький кладут еще на одной из двух центральных улиц Хужира. Но вторая дорога — местный «Бродвей» с ресторанами, кафе и магазинами сувениров — пока для транспорта недоступна и представляет собой просто «пересеченную местность».
Несколько километров по разбитой грунтовке можно проехать и до ближайшего поселка Харанцы. Там — еще «живой», но уже не принимающий пассажиров аэропорт, из которого в советское время летали самолеты Ан-2 до Иркутска. Заплатив 6 рублей и потратив 90 минут, можно было в свое время оказаться в «столице», день там погулять и вечером вернуться обратно. Увы, баловство это уже лет тридцать как прекратилось. До недавнего времени «аннушки» летали в Улан-Удэ, но тамошние власти, видимо, сочли эти полеты для себя невыгодными…
За пределы же Харанцов на легковушке отважится выехать только водитель-камикадзе. Одного такого пришлось наблюдать — признаюсь, аттракцион вызывал настоящий ужас. На самом деле передвигаться здесь можно только на неубиваемых уазиках-«буханках». И то обязательно пристегнувшись. Ну и не на сытый желудок…
Нам, воспринимающим блага цивилизации как нечто само собой разумеющееся, жизнь тамошнего населения представить трудно. Достаточно сказать, что электричество с материка сюда пришло только в 2006 году. Кинуть ЛЭП через пролив было нельзя из‑за сильного ветра Сармы: кабель прокладывали по дну. Казалось бы, не бог весть какая сложная техническая задача — такие линии идут через моря и океаны. Но… Раньше здесь это было просто не нужно. Электричеством (правда, лишь восемь часов в сутки) население острова снабжал Маломорский рыбзавод. Занимался он переработкой знаменитого байкальского омуля. Но в начале 1990‑х омуль как‑то быстро кончился. Завод закрылся, и на тринадцать лет остров с девятью населенными пунктами общей численностью около 1700 человек погрузился во тьму.
Сегодня его население занимается исключительно обслуживанием туристов. В числе прочего им еще недавно показывали торчащие из воды сваи от бывших причалов разнесенного в клочья рыбзавода. Сейчас и эти артефакты утрачены безвозвратно.
Но от туристов тем не менее отбоя нет. Разномастные отели — и простенькие, и суперстильные — растут в Хужире как грибы. Судя по всему, местные жители готовятся к туристическому буму. В связи с чем, говорят, к ремонту дорог относятся настороженно. По новенькому асфальту, боятся они, сюда прикатится московский капитал. И тихому романтическому захолустью придет конец.
В ответе перед тысячелетиями
Бояться и на самом деле есть чего. Практически половину острова занимают солончаковые и каменистые степи с очень тонким слоем питательной почвы. Произрастает в них 418 видов растений, 58 из них — эндемики. То есть те, что встречаются в единственном месте на земле. Еще 61 вид — реликтовые растения, пережившие последний ледниковый период. Нарушить это хрупкое равновесие — раз плюнуть. И то, что природа пестовала тысячелетиями, исчезнет мгновенно. И навсегда.
Следы живших здесь людей тоже уводят в глубокую древность. Согласно данным археологических раскопок, первые поселения появились на Ольхоне около 14 тысяч лет назад. Потом часть островитян ушли на север и перебрались на североамериканский материк. От них, считают ученые, и пошли тамошние индейцы. Здесь же, на острове, обнаружены многочисленные временные стоянки, остатки земляных валов, каменные стены-городища и могильники. Причем раскопана лишь малая часть — до остального у археологов просто руки еще не дошли. Надо ли говорить, что затоптать все это и застроить отелями было бы преступлением перед потомками.
Многочисленные предметы, найденные в раскопах и местных пещерах, хранятся в Хужирском краеведческом музее. Основал его в январе 1953 года школьный учитель Николай Ревякин. После него много лет им заведовала его дочка, а теперь дела ведет внучка Юлия Мушинская. Музей носит имя создателя, в экспозиции кроме свидетелей старины глубокой представлены коллекции местных минералов, чучела обитающих здесь рыб, животных и птиц.
Пернатых на острове особенно много — и перелетных, и зимующих. От маленьких воробьев, жаворонков и трясогузок до лебедей, цапель и орлов. Особое место в экосистеме занимают черные бакланы. Одно время их было очень мало и они находились под защитой. Но лет пятнадцать назад расплодились в таком огромном количестве, что стали представлять реальную угрозу всему живому. Воруют из гнезд яйца чаек, резко уменьшив их поголовье. Выбивают целые косяки рыбы, лишая рыбаков добычи, а местную нерпу — корма. И, наконец, главное — выжигают своим пометом огромные пространства суши. В Бурятии, на Бакланьем острове, разразилась настоящая экологическая катастрофа: погиб лес, вся трава и все животные.
— Я этих зверюг эсэсовцами называю, — философски заметил капитан прогулочного судна Валера, возивший нас к популярному у туристов теплому озеру Ханхой. В школьные годы Валера снимался здесь в эпизодической роли в знаменитом фильме «У озера». Речь там шла, если кто помнит, о чистоте байкальской воды. Финал был оптимистический. Однако, оказывается, проблема до сих пор не решена. Жители Ольхона (за весь Байкал говорить не буду) воду из озера не пьют, используют ее только для технических нужд. И вроде бы злосчастный ЦБК на том берегу уже несколько лет как закрыт, но, как говорят, чего‑то лишнего в той воде еще слишком много.
Помогите, духи!
С географической точки зрения Ольхон представляет собой горный хребет тектонического происхождения и является отрогом Приморского, который поднимается над уровнем Байкала на 800 метров. Особую красоту ему придают скалы. Одни — совсем голые. Другие — покрытые красным лишайником. Третьи — заросшие лесом. Самая высокая из них — гора Жима высотой 1276 метров, покрытая реликтовым ельником. Хотя и считается она местом силы, но посещать ее, говорят, довольно рискованно — согласно легенде, там живет шаман, превратившийся в злого медведя. Он забирает душу всякого, кто решится остаться там на ночь. Современные ученые нашли этим страхам научное объяснение — на Жиме зафиксирован выход на поверхность радиоактивных пород…
Зато другое место силы, гора Шаманка, находится в пешеходной доступности от Хужира. Две вершины, 30 и 42 метра, будто вырастают из байкальской воды. Мыс Бурхан, на котором они стоят, соединяется с островом узким перешейком. Гора — местная святыня, символ Ольхона. Внутри — узкая извилистая пещера с двумя сквозными входами. Здесь, по легенде, и обитал сам Бурхан — главное божество Байкала. В одном из залов — некое подобие каменного постамента, на котором шаманы приносили ему жертвы. Потом, после распространения среди бурят тибетского буддизма, жертвенник превратился в алтарь Будды.
Историков Шаманка покормила на славу. В пещере были открыты уникальные наскальные рисунки с изображением женщины-шамана, бубна, надписями на тибетском и монгольском языках. А на перешейке — артефакты V – II тысячелетий до н. э. Нефритовые топоры. Ножи и наконечники стрел. Изделия из золота, бронзы и других металлов…
Рядом со скалой можно увидеть необычные столбы — сэргэ. В буквальном переводе с бурятского — «коновязь». В более широком смысле — связующее звено между тремя мирами: подземным, земным и небесным. Жители каждого из них, проезжая мимо, могут остановиться и привязать коня.
Священные столбы сэргэ даже в наш цивилизованный век остаются предметом поклонения./ФОТО АВТОРА
Сэргэ обвязаны многочисленными цветными лентами — бурятскими платками «хадак». Каждый символизирует просьбу к духам. С белым просят о здоровье. С красным пытаются решить семейные проблемы. С желтым стремятся получить богатство и сделать карьеру. С зеленым хотят собрать хороший урожай. А синий считается универсальным, обращенным в небо и подходящим для любых просьб.
Здесь, на высоком берегу, напротив священной скалы, ранним утром до сих пор можно увидеть местного шамана, справляющего свои обряды. Злые языки, правда, говорят, что это, скорее, шоу для туристов. Но тот, кто вообще ни в какую мистику не верит, может просто прийти сюда вечером и полюбоваться великолепным байкальским закатом. Зрелище гарантировано — на Ольхоне ясная погода почти каждый день.
Читайте также:
Благовещенск считается одним из лучших в России центров динозавроведения
Место изумительной красоты: чем привлекает туристов город-порт Владивосток
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 240 (7816) от 18.12.2024 под заголовком «Остров скал и легенд».
Комментарии