Кладезь для туристов. Северная Осетия — древняя история, оазис красоты и источник мудрости
Небольшая по территории республика, зажатая между отрогами Большого Кавказского хребта, — просто кладезь для туристов: на ее территории более полутора тысяч памятников истории и культуры. А еще здесь уникальные пейзажи, крутые горы и живописные селения с родовыми башнями, окутанными мифами. И маленький гордый народ с богатейшей историей, раньше всех на Кавказе соединивший свою судьбу с Россией и до сих пор бесконечно преданный ей.
«Город мертвых» на много веков пережил тех, чьи останки он хранит. / Фото автора
«Будто юноша прекрасный…»
Столица республики Владикавказ с 2007 года носит звание «Город воинской славы». Собственно, городом-воином он был всегда — основан в 1784 году как крепость, форпост на южных рубежах страны. Надежно охранял путь в Грузию, с которой за год до того был заключен Георгиевский трактат о вступлении под покровительство России. Империя уверенно закреплялась на новых рубежах, и название крепости говорило само за себя — «Владею Кавказом». Отсюда, с берегов Терека, потом была проложена Военно-Грузинская дорога, через Дарьяльское ущелье ведущая в Тифлис.
Многие десятилетия войн с горскими племенами, как оказалось, ратную биографию Владикавказа не завершили. Судьбе было угодно, чтобы именно на подступах к нему (носившему тогда, правда, название Орджоникидзе) в ноябре 1942‑го была остановлена и разгромлена группировка германских войск. Маленький город, прикрывший своей грудью Кавказ, дал стране 22 Героя Советского Союза и 11 генералов.
Отсюда тянется ниточка даже к невским берегам. На одном из зданий — мемориальная доска, посвященная героическому летчику Алибеку Слонову. Молодой осетинский пилот, защищавший Ленинград, в августе 1941‑го спас от верной гибели своего командира. При штурме вражеской танковой колонны его самолет был подбит и совершил вынужденную посадку на аэродроме противника. Слонов приземлился рядом, под шквальным немецким огнем посадил командира на крыло и перелетел к своим. Увы, спустя год герой погиб в воздушном бою в районе станции Щеглово…
Сегодняшний Владикавказ, избежавший разрушений в годы войны и ныне вернувший историческое название, излучает спокойствие и уют. Парки, фонтаны, великолепная набережная. Сердце города — улица Мира — хранит дореволюционный купеческий аромат. Солидные дома в стиле эклектики и модерна выглядят свежими, будто только что построены. На одном конце улицы — памятник Михаилу Булгакову с легендарным котом у ног. Именно во Владикавказе в 1920 году будущий великий писатель начинал свою литературную деятельность в газете «Кавказ».
А на другом конце, близ действующей армянской церкви, на фоне стены из виноградных лоз стоит бронзовый Евгений Вахтангов. Великий режиссер вернулся на родину — он родился здесь, в соседнем доме, и во Владикавказе делал первые театральные шаги.
За Тереком (который не «дик и злобен», а просто мелкая бурная река) в тумане возвышаются горы. На оградах мостов — высказывания и портреты известных людей, посещавших Владикавказ. Пушкин, Лермонтов, Чайковский… Среди прочих — строки поэта Василия Каменского: «А у врат Кавказа ясный // У предгорья вещий глаз, // Будто юноша прекрасный, // Вознесен Владикавказ».
Неподалеку с высокого гранитного постамента рвется ввысь бронзовый конь, несущий отважного всадника — дважды Героя Советского Союза генерала армии Иссу Плиева. Славный сын осетинского народа, кажется, до сих пор защищает Родину.
Жизнь среди камней
Едва выехав за пределы города, попадаешь в объятия гор. По их серпантинам, кажется, можно путешествовать бесконечно и, сколько бы ни ехал, восхищаться не перестанешь. А сияющие вечной красотой заснеженные вершины передали людям спокойствие, уверенность и силу.
Дорога, ведущая на юго-запад, уходит в Куртатинское ущелье и вскоре приводит в небольшое село Даргавс. Сегодня жителей в нем почти не осталось, но в Средние века жизнь здесь кипела. Именно сюда ушли остатки некогда могущественного племени алан, вытесненного из предгорий полчищами татаро-монголов.
Погибать побежденные не собирались и жизнь свою устроили на военный лад. В качестве жилищ стали строить высокие каменные башни, куда забирались по приставным лестницам. Те, кто побогаче, возводили и семейные башни-крепости, предназначенные специально для обороны. Этих сооружений по всей Северной Осетии около трехсот — в разной степени сохранности. Вернее — разрушенности, ведь это все, что уцелело после многочисленных карательных экспедиций российской власти в XIX веке.
Несколько башен — в окрестностях Даргавса. Но самая главная его достопримечательность — крупнейший на Кавказе некрополь, образующий целый «Город мертвых». В нем около сотни усыпальниц: надземные и полуподземные склепы с крышами в виде пирамиды или конуса, часть из которых будто вросла в склон. Некоторые высотой два, три или даже четыре этажа — земли в горах мало, ее надо было экономить. Людей хоронили без гробов, просто заносили в склеп через узкий лаз. Благодаря чистому горному воздуху тела мумифицировались, и их останки хорошо видны до сих пор.
Продолжая путь по Куртатинскому ущелью, невозможно миновать Аланский Успенский монастырь — самый высокогорный на территории России. Расположен он на высоте 2000 метров в селе Хидикус и построен в классическом византийском стиле совсем недавно — всего двадцать лет назад. В монастырский комплекс, правда, вписались две крупные сторожевые башни XVIII века, одна из которых ныне служит колокольней.
Главный храм монастыря назван в честь самой известной святыни Северного Кавказа — Моздокской иконы Божией Матери. Согласно преданию, она была подарена осетинам царицей Грузии Тамарой в начале XIII века и более пяти веков хранилась неподалеку — в часовне близ села Харисджин, где трижды сохранялась чудесным образом после пожаров. Наступления советской власти икона, однако, не пережила — там, где она когда‑то висела, сегодня лишь ее копия.
Напротив монастыря — большой баннер. Два аксакала в полном боевом облачении: черкески, папахи, кинжалы за поясом. Рядом большими буквами: «Уважая старших, еще никто не опозорился! Помогая бедным, еще никто не обеднел! Уступая место пожилым — еще никто не умер!». Мораль, по которой с незапамятных времен живет Кавказ.
Любить не перестанем
Кармадонское ущелье — зловещий узкий провал между двух отвесных скал. Внизу, сбоку от дороги-серпантина, клокочет и летит по камням река Геналдон. Где‑то там наверху невидимые из‑под каменных стен два ледника — Колка и Майли. Первый из них стал источником крупнейшей в России ледовой катастрофы, произошедшей 20 сентября 2002 года. Той самой, в результате которой погибли и пропали без вести 125 человек. В их числе — съемочная группа фильма «Связной», которую возглавлял актер и режиссер, любимый народом «брат», Сергей Бодров-младший.
Вечером, когда съемочный день уже закончился, глыба висячего льда объемом около 8 миллионов кубометров, сорвавшаяся с восточного отрога горы Джимарайхох с высоты 4350 метров, упала на тыловую часть Колки, создав смертоносный ледовый обвал и селевой поток. Общий объем пришедшей в движение ледово-каменной массы достигал 125 – 130 млн кубометров. Основная ее часть остановилась у скалистой расщелины «Кармадонских ворот», через которую было выброшено более 10 млн кубометров воды, крупных и мелких обломков скальных пород и льда.
Вся эта масса устремилась вниз по долине реки, сокрушая все на своем пути. Вращающийся вал из глыб льда и осколков горных пород высотой до 250 метров мчался со скоростью около 200 км/ч, разрушая дороги, жилые дома, базы отдыха, линии электропередачи. Накрыл он и Кармадонское ущелье, в котором находился Сергей Бодров и его съемочная группа, включая семерых участников конного театра «Нарты».
Увы, горы на этот раз оказались сильнее людей. Поисковые работы продолжались более полутора лет, но результата не дали — стометровый слой льда и грязи надежды не оставил. Сегодня лед растаял, но тайну братской могилы охраняет каменная броня. Дорога через ущелье восстановлена — правда, в обход старых полуобвалившихся автомобильных тоннелей. Возле одного из них — мемориал, посвященный Сергею Бодрову и его группе.
В верхней части грубо отесанной каменной глыбы — сам режиссер в образе своего знаменитого киношного героя на фоне гор. Тут же пронзительное «Мы узнали, в чем сила, брат. Сила в единстве!». Внизу — траурные портреты на черном полированном диабазе. Бодров спокойно и мудро смотрит нам в глаза. Рядом выбиты его слова: «Если человеку пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестает любить».
Здесь обязательно останавливаются машины и туристические автобусы. У подножия мемориала на груде камней — живые цветы.
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 80 (7409) от 04.05.2023 под заголовком «Горы, башни и уважение к старшим».
Комментарии