Крит: мир под сенью оливы
Кладу в рот зеленую маслянистую оливковую ягоду, перекатываю языком, ощущая холодок ее нежной плоти. У оливки горьковато-соленый вкус. Раньше, до того как побывал на Крите, не испытывал по этому поводу никаких эмоций - ну да, странновато и даже не очень вкусно. Теперь, проехав сотни километров по его дорогам, подышав его жизнью, погрузившись в его историю, вдруг понял: эта ягодка - символ Крита. Соль - это пот великого трудолюбивого народа. Горечь - драматическая судьба прекрасной древней земли.
Крепость Спиналонга в заливе Мирабелло 45 лет выдерживала турецкую осаду.
ФОТО АВТОРА
Дорога дедов и отцов
Янис встает до рассвета - в четыре утра. Садится на мощную «Тойоту»-пикап и едет в гору - туда, где в специальном загоне-кошаре ночуют его овцы. Этот путь он проделывает каждый день, едва ли не все сорок лет своей жизни. Дорога утоптана веками - по ней поднимались его отец и дед и еще несметное количество поколений его предков. Только они вставали еще раньше и ходили пешком. Движения Яниса уверенны и привычны - он быстро доит овец, выпускает их пастись, а сам грузит бидоны с молоком в машину и едет вниз.
Из молока Янис сделает сыр. Когда нужно - совсем быстро, прямо на глазах у восхищенных туристов. К приезду очередной группы он в национальном костюме, высоких сапогах и с ножом за поясом уже стоит у котла с кипящим молоком. Ложка лимонной кислоты - и через минуту Янис раскладывает по тарелочкам вкуснейший творожный сыр.
Большая часть молока, однако, уходит на сыры твердых сортов. Производятся они так же, как и сотни лет назад. Хороший сыр (в том числе самый популярный - гравьера) созревает семь - девять месяцев. Качество его удовлетворит любого гурмана, а стоит он, по нашим понятиям, копейки - 7 - 8 евро. Редко кто из гостей Крита в багаже своем не везет пару головок этого фирменного деликатеса.
Однако это лишь вторая по значимости статья «туристического экспорта». Первая - оливковое масло.
Маленькие коренастые деревья с серебристо-зеленой листвой растут на Крите, кажется, везде - на обочинах дорог, во дворах домов, на горных склонах и в долинах. Их - 40 миллионов! И к каждому из них подходят черные резиновые шланги для искусственного полива. Поддержание этой гигантской системы - в руках местных муниципалитетов. Деревья же - частная собственность, передающаяся по наследству, но не подлежащая продаже. Последнее на корню исключает любые злоупотребления с самым главным богатством страны.
Человек живет и работает где-то в городе (может, даже на материке) и знает, что на такой-то горе в определенной точке у него есть СВОЕ дерево. И раз в два года (так плодоносят оливки) он со всей семьей поедет туда собирать урожай. Возьмет мини-грузовичок, положит в кузов дизель-генератор и электрические «грабли», которыми будет шуровать в кроне дерева, пока спелые ягоды сыплются на расстеленную на земле сетку. А те, что не упадут, придется срывать дедовским способом - стуча дубиной по стволу или забираясь вверх на стремянке.
Труд это, как говорят, тяжелейший. Но зато оливковое масло - «кладовая здоровья» - в избытке есть в каждом доме. Излишки его люди сдают в кооперативы по цене отнюдь не высокой - 2 - 2,5 евро за литр. Туристам же продают за 6 - 8. Что, учитывая качество, конечно же, недорого.
Герои второго фронта
В таверне горной деревушки Дамаста за столом сидят четверо пожилых мужчин (назвать их стариками не поворачивается язык). Они приходят сюда каждый день - едят мало, еще меньше пьют, иногда перекидываются несколькими фразами друг с другом и с удовольствием дают себя фотографировать туристам. Эти люди - местная достопримечательность. Они - партизаны Второй мировой, чудом уцелевшие участники дерзкого нападения на немецкий конвой.
На краю деревни на фоне величественного горного ущелья - мемориал памяти их погибших земляков, участников Сопротивления. На бетонной стеле выбиты имена, под ними - барельеф женщины в национальном одеянии с траурным венком в руках. Рядом на флагштоке развевается бело-голубой греческий флаг.
Подобных мемориалов на Крите множество. Война прокатилась по острову кровавым катком после того, как 28 октября 1940 года вместе со всей Грецией он сказал «Охи!» («Нет!») итальянскому диктатору Муссолини, потребовавшему предоставить ему базы для размещения своих войск. В мае 1941-го Крит был оккупирован немецкими десантными войсками всего за 10 дней. Но с партизанским движением они справиться так и не смогли...
Ответом на партизанские вылазки были жесточайшие карательные операции - выжигались целые деревни, уничтожалось все мирное население. «Критской Хатынью» стала деревня Кондомари. Здесь 2 июня 1941 года произошел первый в оккупированной Европе расстрел местных жителей в отместку за якобы убитых 25 немецких десантников.
Вместе с критянами против фашистов воевали англичане, австралийцы и даже батальон новозеландцев маори. В рядах критского Сопротивления уже потом, после вторжения немцев в СССР, были бежавшие из плена советские солдаты - 33 из них покоятся ныне на городском кладбище города Ханья.
Участвовали в борьбе с врагом и... прокаженные из расположенной на острове в заливе Мирабелло крепости Спиналонга, где тогда находился лепрозорий. Сюда, на «остров мертвых», приходили английские подводные лодки с провизией и оружием для партизан...
С подобным героизмом оккупанты столкнулись впервые. Более 8000 элитных немецких десантников нашли свою смерть на Крите. 615 транспортных самолетов и 116 пикирующих бомбардировщиков, которые готовились отправиться на восток, навсегда остались на этой земле. Крошечный остров открыл у себя второй фронт гораздо раньше, чем это сделали великие державы-союзники.
Коричневая чума минула, как страшный сон, но на Крите еще четыре года (!) бушевала гражданская война. Там, на задворках Европы, державы-победительницы руками критян боролись за контроль над Средиземным морем. На этот раз победителей не было - только побежденные.
«Православный» минарет
Приехав на Крит, с первых же шагов испытываешь чувство теплоты и уюта - как будто здесь ты когда-то давно уже бывал. Мелочь, а приятно - не надо переводить часы, ибо с греками живем мы в одном часовом поясе. Над куполами церквей - родные православные кресты. Правда, купола эти - не луковки, а шлемы. Но не отсюда ли наши Исаакий и Казанский? В церквях - скамеечки на западный манер, но батюшки точь-в-точь наши - такие же бородатые и добрые...
А уж история Крита - это те самые мифы, от которых еще в детстве заходились мы от восторга и страха.
Здесь - та самая пещера, где якобы родился Зевс. Располагается она в горном массиве у плато Ласити. За умеренную плату туда можно подняться на ослике или пройти по серпантину пешком.
В нескольких десятках километров отсюда - резиденция царя Миноса, Кносский дворец. Именно здесь отважный Тесей победил полубыка-получеловека Минотавра. Помогла ему в этом дочь Миноса Ариадна - дала волшебный меч и клубок красной нити, чтобы выбраться из лабиринта, где обитало чудовище. Тесей помощницу «отблагодарил» - отвез на остров Наксос и бросил на пустынном берегу, отдав в жены богу Дионису.
Грандиозные руины, которым без малого 4 тысячи лет, потрясают воображение. Кносский дворец - более 1300 помещений - был оборудован канализацией и водопроводом, обладал сложной системой переходов, расписан роскошными фресками.
Многовековая история Крита наполнена событиями трагическими и кровавыми. Но она и многому учит. В страшные годы турецкого владычества церковь Святого Николая в городе Ханья была превращена в мечеть, и к ней пристроили минарет. Турков прогнали, церковь опять стала христианской, а минарет остался. И до сих пор - невозможно поверить своим глазам! - он мирно сосуществует «в одних стенах» с колокольней. Остров будто подает человечеству сигнал: живите без злобы, люди, учитесь друг друга прощать!
Эту и другие статьи вы можете обсудить и прокомментировать в наших группах ВКонтакте и Facebook
Комментарии